Датчик температуры ваз 21093

Часы-термометр и ПТФ

Часы плюс термометр:

полезный приборчик…

Маршрутный компьютер, наверное, довольно занятная штука. Однако ставить себе подобный девайс я не стал, хотя заменяющая его пластмассовая заглушка не является украшением торпеды… Тем более что в автомобиле мне очень не хватает часов перед глазами. Раньше, в предыдущем авто, у меня был трофейный приборчик из BMW, который отображал температуру внутрисалонного и забортного воздуха — довольно удобная вещь. Вот я и решил подобрать нечто подобное в нынешний автомобиль.

На радиорынке в Митино выбор подобных индикаторов очень широк, но для меня подошла только единственная модель, которая отображает текущее время и температуру одновременно, без переключения режимов. Покупал термометр в конце 1998 года по цене 380 рублей. В нем оказалось масса полезных и бесполезных функций: секунды, календарь, min/max температура, ice alert и тд. Была и подсветка, но ее пришлось переделывать — в сумерках цифры было видно плохо.

Индикатор работает на двух батарейках-таблетках, а подсветка дополнительно питается от прикуривателя. Один датчик температуры находится в корпусе, а другой — выводится наружу.

Инсталляция

Вырезал в заглушке соответствующее окно, примерил — отлично, индикатор на 1/3 выглядывает наружу. В дальнейшем закрепил его клеем-расплавом, прихватив изнутри корпус к основанию в трех местах.

Внешний вид часов-термометра при включенных габаритах.

Слева — джойстик управления электрозеркалами.

Для питания подсветки решил сделать стабилизатор на ИС КР142ЕН5А. Можно было просто использовать стабилизатор тахометра на 10В (у меня венгерская панель приборов), но разбирать лишний раз козырек не было желания. Тем более что в дальнейшем я планировал делать подсветку рычагов печки, и тоже с применением стабилизатора напряжения.

Сначала увеличил яркость свечения двух штатных светодиодов, затем подпаял еще три дополнительно. Использовал маленькие импортные светодиоды зеленого свечения с прозрачной колбой (марку не знаю, покупал на рынке в Митино). Расположил их с боков индикатора, закреплял тем же клеем-расплавом, причем старался ось колбы совместить с осью стеклянной пластины индикатора. Номиналы резисторов подбирал так, чтобы обеспечить протекающий через каждый диод ток порядка 50 мА. Более подробно описывать операцию вживления доп. светодиодов не имеет смысла, т.к. кто знаком с паяльником, тот и сам разберется по ходу дела… Ну а кто с паяльником на «Вы», тому я не советую браться за это дело — спалить приборчик довольно легко. В таком случае можно лишь увеличить ток через штатные светодиоды до 25 мА. уменьшив номинал гасящего резистора.

Схема подключения стабилизатора питания подсветки.

КРЕН с радиатором охлаждения. Внизу коробочка от фотопленки, в которой он и располагается… И неплохо там себя чувствует..

Стабилизатор КРЕН посадил на радиатор, но стационарно не стал закреплять его, а поместил узел в коробку от фотопленки с дырками. В дальнейшем я планирую подойти к этому вопросу более правильно и основательно…

Датчик из корпуса пришлось вынести — от жары печки он показывал явную несуразицу. Место его расположение было подсказано мне Bug_099 (Virus)’ ом, но и оно далеко от идеала.

Синенький — внутрисалонный датчик температуры. Место неплохое, но там температура повышается медленнее, чем в салоне в целом.

Забортный датчик. Тепло от двигателя искажает температуру, только если авто долго стоит на месте. При движении не «врет»

Внешний датчик рекомендуют (по мануалу) располагать в районе петли передней двери. Летом это еще работает, но зимой… Стоит остановиться на минуту, как горячий воздух от глушителя с резонатором моментально нагреют датчик. Попробовав пару вариантов, прикрепил сенсор рядом с ЧЯ — вполне нормальное место. Проверено и летом и зимой. Ну если у кого есть на 100% правильное решение, то буду рад узнать о нем..

Работает данная конструкция у меня почти год, градусник точный (у собаки показывает температуру 39С), часы всегда перед глазами, ходят правильно. Да и внешний вид торпеды изменился в лучшую сторону… Рекомендую к повторению, особенно тем, кто страдает от отсутствия вольтметра в высокой панели приборов — на рынке масса индикаторов с такой опцией.

Сентябрь 2000

Противотуманные фары:

улучшая видимость…

Конечно же, в ФАКе достаточно освещена эта тема. Присутствуют исхема, и краткое описание. Но обсуждения и споры в конференции все-таки разгораются время от времени — какие фары купить, как правильно подключить, обязательно ли использовать реле и т.д. и т.п. Поэтому я решил описать свою версию инсталляции.

Вообще-то противотуманные фары (ПТФ) используются для улучшения видимости в тумане Но в городе (в частности в Москве) туманы бывают не часто, поэтому имхо применение ПТФ диаметром 10-13 см совершенно нецелесообразно. Какие же фары выбрать? Тем более, что в продаже присутствует масса различных моделей …

Могу сказать про себя: ПТФ использую не для того, чтобы самому лучше видеть дорогу, а чтобы меня на дороге было лучше видно. Всем — и водителям, и пешеходам. В целом город освещен  неплохо, а немного выделить свой автомобиль в интенсивном потоке — очень даже полезно. Поэтому модель фар, место крепления и схема подключения выбирались именно из этих соображений.

Модель и размещение

Автомобиль с фарами «небелого» цвета выделяется в общем потоке. Его легче воспринимать, особенно периферийным зрением. Конечно, можно просто использовать ксеноновые лампы, их отлично видно издали. Но у них есть один большой недостаток — стоимость… Поэтому я предпочел выбрать маленькие ПТФ в виде «точечного светильника» — заметные, достаточно мощные, но не ослепляющие других водителей. Мне очень понравилось их нежное голубовато-синее свечение…

Модель Satuga FL-966NB, производства Тайвань. Но эту модель сложно купить — видимо, устарела… Справа вверху можно разглядеть провода.

По всем правилам (достаточно обратить внимание на иномарки) ПТФ должны крепиться в нижней части бампера. Так и сделал, прикрутив кронштейн крепления штатными саморезами прямо к пластику бампера. Держится довольно прочно, фары при езде не дрожат.

Подключение с стороны салона

У меня высокая панель (ВП), поэтому проводка в салоне для ПТФ уже была. Свободные фишки под кнопку и лампочку болтались рядом с кнопками отопителя заднего стекла и задних ПТ фонарей. Оставалось лишь купить кнопку с соответствующей иконкой и желаемой подсветкой.

Кнопку ПТФ вытащил, чтобы показать штатный провод с колодкой. Чтобы кнопки не болтались, посадочное место чуть-чуть промазал силиконовым герметиком

Схему подключения использовал штатную, за исключением цепи питания фар. Дело в том, что заводской вариант позволяет включать ПТФ (согласно Правилам ДД) только совместно с габаритами, либо с дальним/ближним светом. Согласен, но в этом случае ПТФ будут зажжены, если машина не заведена, а габариты включены.

Я частенько (даже днем) езжу с включенными ПТФ и габаритами. Иногда приходится останавливаться и покидать авто на короткое время. И бывает, что габариты оставляю включенными — для обозначения «сейчас приду», просто чтобы «подсветить» машину в темном месте, да мало ли причин… Так вот, в таких случаях ПТФ будут продолжать гореть, что совершенно недопустимо. Каждый раз щелкать кнопкой меня не устраивало, поэтому фары запитал от замка зажигания. Упрощенная схема разводки, которая реально нужна для монтажа, выглядит следующим образом:

Разъем Ш1 ЧЯ находится со стороны салона, поэтому провод питания пришлось протягивать через заглушку гидрокорректора фар.

При использовании любой из этих схем на фары задействуются резервные предохранители в ЧЯ (F1и F2 на 7.5-8 А). Поэтому нецелесообразно ставить еще один дополнительный на питание +12В. Если же проводка со стороны салона отсутствует (низкая панель, к примеру), то совершенно необязательно что-то изобретать. Достаточно купить кнопку с фишкой, развести от нее провода согласно правой половине схемы и врезать на свободное место справа от кнопки включения обогревателя заднего стекла.

Если же нет желания ставить дополнительную кнопку, то вполне возможно воспользоваться кнопкой задних ПТФ. Для этого достаточно найти в ее фишке оранжево-черный провод и подключить его либо к разъему Ш4-19 ЧЯ, либо соединить с серым проводом фишки для кнопки передних ПТФ. Также можно вывести этот провод напрямую к контакту №86 реле. При подобном способе коммутации задние и передние ПТФ будут включаться одновременно.

Подключение с стороны моторного отсека

Плюсовые выводы ПТФ присоединил к сигнальным проводам через разъемы, а «земляные» провода подвел под винты, к которым крепятся провода массы основных фар. Стоит иметь в виду, что идущие к фарам провода должны соответствовать мощности ламп. В любом случае не стоит использовать провод менее 1,5 кв. мм. Провод питания (от №30 реле) лучше взять не менее 2,5 кв. мм. Все клеммы обжал и хорошенько пропаял.

Лучше использовать реле с ушком для крепления. Клемму массы подложил под левую гайку крепления коммутатора.

Реле нужно применять обязательно — иначе штатная кнопка долго не протянет! Я использовал обычное, 4-х контактное реле со стандартной колодкой. Все клеммы разъемов, вставляющиеся в ЧЯ — «большие», кроме Ш8-17. Нужно обратить внимание, чтобы они были с «язычком» — фиксатором, иначе клеммы будут вываливаться из своих гнезд в фишках.

Регулировка фар

Я придерживался простого правила: световой пучок от ПТФ должен быть параллелен потоку света от основных фар. Подъехал к стене метра на два и добился того, чтобы световые пятна от противотуманок были ниже пятен основных фар настолько, насколько они одни фары ниже других. Как мне кажется, ПТФ вполне допустимо немного развести в стороны по горизонтали.

Было опасение, что мощные галогенки (100Вт), да еще расположенные снизу бампера, будут сильно греться и могут полопаться стекла. Фары действительно нагреваются, но за год эксплуатации подобные опасения не оправдались. Хотя, к примеру, на «Фелиции» растрескивание стекол противотуманок является совершенно официальным дефектом…

PS: С недавнего времени стали продаваться ПТФ похожего размера (есть круглые и квадратные корпуса), но с увеличительным стеклом — их еще называют «рыбий глаз». За счет оригинальной конструкции они излучают не обычный, а полукруглый пучок желтого света с четкой нижней границей. Довольно занятно…

Октябрь 2000

Часы-термометр и ПТФ was last modified: Ноябрь 10th, 2013 by Цыпченко Дмитрий

Датчик температуры на приборном щитке

Адрес: Питер Сообщений 20

Датчик температуры на приборном щитке

Приветствую всех!

Не так давно стала обладательницей Висты 92г, 2.0, кузов SV35, подключаемый 4WD

Проблема в следующем - на приборной панели указатель температуры показывает ерунду. Либо абсолютный нуль, когда холодная, но стоит двигателю чуть-чуть прогреться - сразу стрелка летит на максимум.

На самом двигателе датчик в порядке - его и меняли, и что только не делали, все ок. Бензин не кушается, а нюхается - 7л/100км по трассе, по городу около 10, обороты холостого хода вроде ок, потому как датчик не работает я прогреваю до 800-1000 оборотов и только тогда еду.

В общем, коллективный разум и более-менее разбирающиеся люди решили, что во всем виноват щиток, но что конкретно там виновато - непонятно.

Отвезла машинку в сервис. Электрик ковырялся пять часов, но тоже ничего не понял, кроме вердикта - щиток нужно заменить.

Полезла на экзист и джапанкатс - нету там такой позиции "приборная панель", она оказывается вся разбирается, о чем электрик в сервисе не подозревал. Соответственно есть по отдельности спидометр, лампочки акпп, etc etc etc и собственно датчик температуры.

Дорогие друзья, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какова вероятность того, что если я закажу эту стрелочку температуры двигателя на приборную панель, то проблема решится? Что там вообще сломаться может?

Зимой двигатель вряд ли вскипит, в августе-сентябре проехала на ней 7тыс. км. по самым разным трассам и климатическим поясам нашей необъятной, двигатель не перегревается совершенно. По той самой жаре не ездила, не знаю, но проблему нужно решить.

Система охлаждения. Что нужно знать.

Система охлаждения - дама капризная, своенравная и непредсказуемая. Вечно ее бросает то в жар, то в холод. Летом она готова вскипеть по малейшему поводу, а зимой замерзнуть и злорадно подглядывать из радиатора, как незадачливый автомобилист совершает ритуальные танцы вокруг застывшей на обочине машины.

Но, несмотря на ее скверный характер, с системой охлаждения надо находить общий язык, потому как специалисты уже давно установили, что более 50% выходов из строя автомобилей связано с отказом именно системы охлаждения. Впрочем, перефразируя известный афоризм, не так страшна система охлаждения, как ее малюют. Надо только знать, как правильно ее обслуживать и как без излишних затрат и нервотрепки устранять ее неисправности.

Это важно знать…

Остановимся на нескольких важных моментах. Современные двигатели рассчитаны на работу в узком диапазоне рабочих температур. Основные детали двигателя: кривошипно-шатунный механизм, поршни, цилиндры, головка - сделаны из разнородных материалов и при нагреве расширяются по-разному. Все тепловые зазоры двигателя рассчитаны на достижение двигателем рабочей температуры. При этом система охлаждения поддерживает эту температуру при разных режимах работы двигателя и нагрузках. Температура кипения воды или антифриза при обычных условиях, то есть при атмосферном давлении - около 100°С, это всем хорошо известно. Температура кипения воды или антифриза при повышенном давлении будет выше. В системе охлаждения двигателей создается давление около 1,2 атм, и антифриз закипает уже при 120-125°С. Этим достигается возможность поддерживать рабочую температуру охлаждающей жидкости выше 100°С. Другими словами, если система охлаждения негерметична, то давление не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры. Автолюбитель подливает тосол и ездит себе, не подозревая, что двигатель изо дня в день работает на износ. Голая правда заключается в том, что износ непрогретого до рабочей температуры двигателя увеличивается в несколько раз. На инжекторных двигателях стоит датчик температуры, который "думает", что двигатель все еще прогревается и дает команду в компьютер на увеличенную дозу бензина. Отсюда негерметичная система охлаждения сразу стоит 7-10% повышенного расхода бензина. Работа двигателя на обогащенной смеси - большая беда. Разжижается масло, возрастает нагарообразование, выходит из строя каталитический нейтрализатор.

Все это происходит довольно быстро. Итог бывает печальный - не прошло и года, как новая машина уже убита, все ломается, течет, перегревается, хозяин разводит руками - ну что мол с нее взять, российский автопром! На самом деле виноват он сам и лишь немного автопром, оттого что нет пока у российских машин такой мощной защиты от дурака, как у "японок" или "американок".

А вот диаметрально противоположная картина: старенькие "Жигули" с хозяином -профессором, у которого почему-то машина всегда заводится, не дымит, не шумит и ездит годами. Вся разница в том, что ее хозяин привык читать книжки, инструкции, анализировать и принимать решения. В результате мелких действий, в основном превентивного характера, ему удается содержать машину в порядке.

Простое решение серьезных проблем

Как вовремя распознать надвигающуюся беду? Есть несколько простых рецептов.

На холодной машине и на включенном двигателе откройте капот и осмотрите радиатор, верхний и нижний патрубки радиатора, места креплений шлангов, состояние хомутов, блока двигателя под шлангами. Если видны белесые подтеки, значит есть мелкие течи. Иногда достаточно подтянуть хомуты шлангов, но аккуратно, чтобы не перетянуть: вначале немного отпустив, а затем затянув чуть сильнее, чем было. Снимите крышку радиатора и осмотрите ее изнутри. Не должно быть видимых следов коррозии, разбухших или съежившихся резиновых уплотнителей. Вообще крышку радиатора или расширительного бачка (если нет крышки радиатора) надо менять раз в 2 года. В ней содержится перепускной клапан, который как раз и поддерживает повышенное давление в системе.

Залезьте пальцем внутрь горловины радиатора и проведите по внутренней стенке, если есть жирный налет или ощущается накипь, систему надо промывать специальной " 7-минутной промывкой системы охлаждения" HG9014 (7 Minutes RadiatorFlush) .

Накипь и отложения препятствуют теплоотводу и существенно сокращают срок службы антифриза/тосола. Поэтому в качестве профилактики рекомендуется использовать "Защиту от коррозии и смазку помпы" HG9005 (Radiator Rust Stop) с периодичностью один раз в год, либо еслиантифриз/тосол приобрел коричневатый оттенок.

Заведите и прогрейте двигатель (с закрытой крышкой радиатора и с нормальным уровнем жидкости). На малых оборотах сожмите рукой верхний патрубок радиатора, при этом должно ощущаться давление, как в шине велосипеда. Если давления нет, значит надо чинить.

Перегрев и закипание часто связаны с вышедшим из строя термостатом, медленный уход охлаждающей жидкости - с небольшими течами или неисправной пробкой радиатора. Хотя иногда бывает сразу весь "букет": и термостат, и течи, и пробка.

Если давления в системе нет, то вначале замените пробку радиатора, благо она недорогая, и результат проявится сразу. Если и после этого давление не появилось, надо попробовать использовать остановку течи радиатора типа HG9025 (Radiator Stop Leak) . что сродни опрессовке системы. Состав сам найдет мелкие утечки и надежно их ликвидирует, при этом, в отличие от многих аналогичных составов, не забьет трубки радиатора и печки отопителя. В 90% случаев через 20-30 минут после применения HG9025 давление в системе восстанавливается и вы, пожимая верхний шланг, сразу это чувствуете. Почему-то и расход бензина после этого упадет, и СО снизится, и приемистость возрастет. И всего-то после заливки в радиатор баночки HG9025.

Тяжелый случай

Более сложная неисправность - течь охлаждающей жидкости через прокладку или трещину головки блока. Это уже серьезно, и без лечения возможен летальный исход для двигателя. При этом обычно наблюдаются следующие симптомы: на холодном двигателе охлаждающая жидкость уходит, а на горячем нет. Кроме того, на холодном двигателе из глушителя идет белый густой дым, который при прогреве исчезает. Такие неприятности случаются нередко. Характерный пример: купил подержанную иномарку, не заменил вовремя воду на антифриз и, пожалуйста, ударил мороз, вода замерзла, блок треснул…

Обращение в автомастерскую чревато дорогостоящим ремонтом. Но и такую серьезную неисправность оказывается можно устранить самостоятельно и даже без помощи гаражного "дяди Васи". Надо использовать "Металлогерметик для сложных ремонтов системы охлаждения" HG9037 (Metallic Block Seal). Этот состав гарантированно устраняет течи антифриза через прокладку головки блока и ремонтирует треснувшие алюминиевые или чугунные головки блока. С его помощью можно устранить большинство сложных повреждений двигателя, возникающих из-за перегрева или "размораживания".

Некоторые автолюбители после сложного ремонта системы охлаждения спешат побыстрее машину продать. При использовании HG9037 (Metallic Block Seal) это будет ошибочным решением - прочность ремонта сопоставима с прочностью сварки. Кроме того, это средство "попутно" устраняет более мелкие дефекты, такие как течи радиаторов, кранов отопителя и т.д. В результате надежность автомобиля только возрастет!

Рецепты от AGA Надежность системы охлаждения во многом определяет выбор "правильного" антифриза. Поэтому автомобилистам стоит внимательнее присмотреться к продукции компании AGA . которая в ноябре 2002 года развернула собственную программу по производству технических жидкостей и, в первую очередь, тосолов и антифризов.

К настоящему времени на рынке под торговой маркой "AGA" представлена серия охлаждающих и специальных жидкостей высшей категории качества: тосол AGA-L40, антифризы AGA-Z40,AGA-Z42, AGA-Z65 и антифриз-очиститель AGA-R30.

"Высшая категория качества" - это не простые слова. На IX Международной выставке-конкурсе "Всероссийская марка - III тысячелетие" продукция с торговой маркой "AGA" была отмечена высшими наградами - золотыми знаками качества. Впрочем, помимо официального признания, не менее важно и признание самих автомобилистов - их "голосование кошельками". Так вот, за зиму 2003-2004 гг. продажи антифризов под маркой "AGA" в сети магазинов AGA-АВТОМАГ превысили в несколько раз сбыт всех прочих антифризов вместе взятых! Уже более 60 тысяч автолюбителей используют тосолы и антифризы под маркой "AGA".

К продукции AGA начали присматриваться и серьезные автохозяйства. Охлаждающие жидкости AGA плещутся в шестицилиндровых "сердцах" магистральных тягачей MAN, где установлены высокофорсированные дизели с турбонаддувом и интеркулером, и отлично справляются со своей задачей в самых суровых условиях.

Чем же интересны охлаждающие жидкости от AGA? Этот добротный товар поставляется в удобной таре с герметичной крышкой, изящной этикеткой и грамотной аннотацией. При относительно низкой цене охлаждающие жидкости "AGA" не только удовлетворяют, но по ряду показателей даже превышают требования соответствующих зарубежных спецификаций и российских стандартов благодаря внедрению самых современных разработок и рекомендаций высококвалифицированных ученых-практиков. Концепция, реализованная в антифризах "AGA", предоставляет каждому покупателю возможность подобрать товар, обеспечивающий максимум эффективности работы системы охлаждения конкретного двигателя в зависимости от его типа и режима работы.

Например, для двигателей, преимущественно работающих с высокими нагрузками при низких и средних частотах вращения коленчатого вала (соответственно при малой скорости циркуляции охлаждающей жидкости), для исключения образования локальных зон перегрева очень важно обеспечить повышение эффективности передачи тепла от охлаждаемых деталей жидкости и затем от жидкости радиатору. При использовании антифриза AGA-Z40 это становится возможным благодаря его высокой смачивающей способности. Антифриз AGA-Z40 глубоко проникает в поверхностную структуру металла, что значительно повышает эффективную площадь контакта поверхности и жидкости, тем самым улучшает охлаждение двигателя. Данное свойство важно как для высокофорсированных теплонапряженных двигателей с турбонаддувом, работающих на режиме максимального крутящего момента, так и для автомобилей, томящихся в городских пробках. Повышенная смачиваемость легко демонстрируется при взбалтывании канистры - антифриз AGA-Z40 долго стекает со стенок, оставляя на них капли. Кстати, еще одно замечательное свойство антифриза AGA-Z40 заключается в том, что обнаружить места утечек можно и без ультрафиолетовой лампы. Секрет заключается в особом красителе данного антифриза.

У двигателей, часто работающих при высоких частотах коленчатого вала (скоростная езда, агрессивное маневрирование, интенсивный разгон), вследствие условий высокочастотной вибрации и интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости может возникать кавитация - образование и схлопывание пузырьков при температурах +50…+90°С (т.е. ниже температуры кипения!). Этот процесс вызывает разрушение омываемых металлических поверхностей и ухудшает охлаждение двигателя. Чтобы этого избежать, более предпочтительно использование антифриза AGA-Z42 . поскольку он обладает усиленной антикавитационной защитой металлов благодаря системной оптимизации его вязкости, сил поверхностного натяжения и других физико-химических свойств.

Для двигателей с высокой степенью форсирования (например, с турбонаддувом и интеркулером), преимущественно эксплуатируемых в экстремальных условиях - пустыня или крайний север, движение при сильной жаре по городу или по магистрали с перегрузом, режим авторалли - рекомендуется антифриз AGA-Z65 . который отличается увеличенной теплоемкостью, повышенным запасом служебных свойств и усиленной термостабильностью пакета присадок, что в комплексе обеспечивает надежное охлаждение самых "горячих" двигателей.

И абсолютно для всех двигателей рекомендуется применять антифриз-очиститель AGA-R30 с температурой начала замерзания -30°С. Этот продукт обладает всеми свойствами стандартного высококачественного антифриза. Незначительная добавка антифриза-очистителя AGA-R30 (1…2 литра на 10 литров емкости системы охлаждения) за 100. 150 км до смены охлаждающей жидкости позволяет обеспечить эффективную промывку, удаление накипи, продуктов разложения антифризов и коррозии металлов. Итак, выбор "правильного" антифриза, знание и использование нескольких недорогих, но эффективных составов позволяет содержать систему охлаждения в идеальном состоянии, а при необходимости без излишних затрат времени, денег и, что также немаловажно, без нервотрепки быстро и изящно отремонтировать ее своими силами.