Замена датчика температуры калина

Личный опыт замены термостата своими руками

Приведенный ниже материал был подготовлен одним из читателей блога, разумеется, являющимся владельцем Лады Калины. Человек решил сделать вклад в развитие сайта и написал свое руководство по замене термостата. С разрешения автора, некоторые моменты были отредактированы и структурированы для более удобного восприятия.

Рано или поздно все Калиноводы сталкиваются с проблемой, когда перегревается двигатель. Одной из причин этого может быть неработающий термоэлемент, который в зависимости от сопротивления должен открывать заслонку для подачи антифриза. В этой статье я расскажу вам, как правильно подойти к замене термостата. Для начала работы нужно подготовить инструменты, и о них по порядку:

• Набор инструментов самый простой без лишний наворотов
• Свечной ключ
• Проволока
• Металлические хомуты(для замены. Если вы не захотите можете не менять)
• Компрессор
• Резиновая трубка
• Перчатки. Обязательно, что бы не нарушить и не обжечься
• Канистра из под антифриза, можно даже пустую

Демонтаж и установка термостата Калины на примере 1,6 8-клапанного мотора

Для начала работы нам нужно подготовить рабочее пространство для того, что бы можно было подобраться ко всем трубкам и датчикам которые нам придется выкрутить.

Откручиваем пробку заливной горловины, затем снимаем пластиковый кожух с верхней части двигателя:

После этого необходимо сделать доступ к термостату Калины более свободным. Для этого нужно снять корпус воздушного фильтра, подробнее об этом читайте здесь . Затем  стоит иметь ввиду, что нам нужно будет откручивать другие патрубки, а следовательно необходимо открутить еще одну большую трубку, которая соединяет воздушный фильтр и дроссельный узел.

И сразу же можно посмотреть на состояние хомута и поменять если это нужно:

Теперь, для того, что бы понести минимальные потери охлаждающей жидкости, нужно выкачать весь тосол или антифриз из двигателя. Сейчас я покажу самый быстрый и простой способ, как это сделать. Отсоединяем шланг подвода жидкости к дроссельному узлу, что бы не запутаться, это тот который ближе к тросику:

Затем нам понадобиться компрессор, предварительно подключенный к прикуривателю или клеммам аккумулятора в зависимости от типа проводов. После чего накручиваем конусообразную насадку на конец компрессора и засовываем в шланг подвода жидкости к дроссельному узлу (отмечено синей стрелкой), а на штуцер дроссельного узла надеваем похожий по размеру шланг, а другой конец пойдет в канистру с остатками старого антифриза.

Но мой совет использовать пустой, что бы потом просто все вылить в расширительный бак для того, что бы после смены термостата и прокачки узла, залить все то же что и было выкачено, а не прокачивать и не доливать.

Нужно учитывать то, что мы выкачали ОЖ из рубашки охлаждения двигателя минуя радиатор(малый круг), а значит жидкость осталось на большом кругу, поэтому, при отсоединении патрубков от термостата, нужно будет 2 из них, которые идут от и к радиатору, при снятии примотать так, что бы их концы смотрели вверх. В таком случае жидкость не вытечет.

И также отсоединяем штекер питания датчика, и теперь можно приступать к снятию самого термодатчика.

Сам же термостат крепится двумя болтами по диагонали, которые необходимо выкрутить:

После того как открутили 2 болта, аккуратно тянем термостат в сторону аккумулятора и все Сбор в обратном порядке!

Прокачка охлаждающей жидкости

После того, как все собрано в обратном порядке выполняем следующие действия для прокачки ОЖ.

1. Заводим машину и ждем пока машина разогреется до температуры 90-94. Включится 1 вентилятор.
2. Ждем ждем температуру 100-105 — включится 2-ой вентилятор
3. Ждете 4-5 секунды и глушите машину. Вентилятор все еще будет работать, для того, что бы охладить двигатель. В момент температуры 85-89 — термостат начинает работать, пиком является 102 градуса. В этот момент клапан полностью открываться и начинает прогонять воду по большому кругу.
4. Откручиваем крышку заливной горловины в период работы вентилятора, затем сразу закрываем.
5. Дожидаемся пока вентилятор полностью выключится и затем открываем крышку еще раз и сразу вода уйдет вниз. Доливаем до отметки MAX (то что выкачали) и все. На этом работа окончена.

От себя могу сказать: Брать термостат и ДТОЖ фирмы Лузар. Работает на ура температуру держит рабочую 81-90. Думаю, данная статья научит Вас с умом подходить к обслуживанию своего автомобиля. С вами был, один из читателей данного блога — Vertass.  Всем ни гвоздя, ни жезла.

Лада Калина Спорт Белоснежная › Бортжурнал › Замена охлаждающей жидкости, датчика температуры и термоэлемента.

Нефтеюганск, Россия

Всем доброго времени суток!

С наступлением лета появилась возможность собственными силами сменить охлаждающую жидкость в двигателе своего автомобиля. Тем более, что ему уже почти 3 года. Езжу на нем регулярно — и зимой и летом. К тому же, впервые за все время эксплуатации температура ОЖ стала доходить иногда до 100 C (!) Были даже такие моменты, когда вентиляторам охлаждения не удавалось "сбить" температуру до требуемого показателя и они работали очень долго… Тогда появились предположения о неисправности термостата и (или) датчика температуры ОЖ. Поэтому, так или иначе все равно пришлось бы сливать антифриз.

Первым делом мы с другом заменили датчик температуры. Однако, ничего не изменилось. Значит неисправность, как мы рассуждали, скрывается в термостате… Покупать его в сборе не стал, а приобрел лишь крышку, в которой находится главное звено устройства — термоэлемент.

Для самой же замены ОЖ купил следующие материалы и компоненты: 2 канистры (наиболее распространенного) антифриза AGA красного цвета, 2 емкости с дистиллированной водой (для промывки системы), а также новую крышку расширительного бачка.

антифриз AGA и дистиллированная вода.

Замены ОЖ — процедура длительная и не такая простая, как кажется. Во всяком случае, это был мой первый опыт в этом деле =) Итак, сначала мы загнали автомобиль на эстакаду, демонтировали защиту двигателя и освободили доступ к термостату (отключив при этом датчики и убрав корпус воздушного фильтра). Чтобы стравить давление в системе охлаждения — открутили пробку расширительного бачка. Жидкость из блока цилиндров сливали на остывшем двигателе через шланг электроподогревателя, предварительно ослабив хомут крепления на штуцере.

Жидкость из радиатора сливали через нижний отводящий шланг, т.к. выкрутить сливную пробку в нем практически невозможно из-за ограниченного пространства… Полностью слив ОЖ мы обнаружили отложения на дне расширительного бачка. Был не мало удивлен увиденному.

Недолго думая, решили не ставить его, а поискать другой, фирменный. В ближайших магазинах были найдены термостаты "Fenox" (почему-то без уплотнительного кольца) и отдельные термоэлементы. По заверению продавца такие устанавливают на заводе для наших российских машин. Купил и там же установили его в крышку заводского термостата. При установке на патрубки термостата нанесли герметик, чтобы шланги в соединениях были герметичными и не пропускали ОЖ по мере ее нагревания. Далее мы соединили все оставшиеся шланги, датчики, патрубки и затянули хомуты.

Залили дистиллированную воду в систему и прогрели двигатель. Спустя некоторое время повторили действия по сливу жидкости. Для того, чтобы вода не осталась в радиаторе отопителя, пришлось выкрутить один из патрубков в стенке моторного отсека.

патрубки отопителя в стенке моторного отсека.

После всего этого мы залили новый антифриз через расширительный бачок, снова прогрели двигатель и начали устранять воздушную пробку в системе охлаждения (периодически доливая красный антифриз).

В результате проделанной работы жидкость в бачке стала чище и светлее. Двигатель стал прогреваться равномерно. Перегревов больше не было =)

Благодарю всех за внимание.

Цена вопроса: 2 000 ₽

Отзыв об автомобиле Лада Калина 11186. люкс 16v (2010 г.)

Добавил: Александр 18 марта 2012 Оценка: 4.6 (8) 7 10226

Срок владения 1 год 3 месяца Пробег 47500 км Кузов седан Двигатель бензиновый, 1,6 л (86 л. с.) Трансмиссия механическая КПП Привод передний Год выпуска 2010

Привет всем! С ВАЗовским авто - как с арбузом: либо повезёт, либо нет. Итак. Купил Калину в максимальной (кроме спорт) комплектации 28 декабря 2010 года. Пробег на сегодняшний день 47500 км. До Калины была четырнадцатая, тоже новую брал в 2006 году. Восторгу при покупке Калины не было предела. Еле вытерпел процесс обкатки до первого ТО. И понеслось.

Небольшое лирическое отступление. Водительский стаж 16 лет. Катался практически на всех вазовских машинах. В собственности были Ока, восьмёрка, четырнадцатая и вот эта Калина.

Как выбирал? Почему именно Калину? - спросите вы. Отвечу: сначала купили Калину ВАЗ-11194 1,4 литра, 16 клапанов, "Норма+" супруге. Я после 155 тысяч пробега на четырнадцатой в авто супруги прикайфовал. Ну а чего? Новьём пахнет, стойки не гремят, усилитель руля опять же, кондик! Всё на гарантии.

Тут хочу заметить, что 2114 проходил только ТО-1, на 7000 пробега развалился движок ("кулак дружбы"), заменили по гарантии попив, конечно же, кровушки. И собственно все. примерно до сотни тысяч мелкие поломки, совсем мелкие.

Загорелся я люксовым седаном цвета совиньон. (И кто придумывает названия вазовским оттенкам? и чего и сколько надо выкурить что бы выдать "колумбийская зелень", "нефертити", "рислинг", "совиньон" и т. д. Всё равно в ПТС напишут: зеленый металик, зеребристо-бежевый металик, серебристый металик, серый металик. соответсвенно). Скажу я вам. вот были в семье "двое из ларца одинаковых с лица" (почему были - поясню чуть позже), вроде бы даже с одного конвейера, а сборка почему-то разная. Что «болит» в одном авто – в другом «не болит» и наоборот! Удобно только одно: есть с чем сравнивать и на отмазки инженеров по гарантии типа: «А, это у всех! Чего ж вы хотите от бюджетного (350 т. р.) авто?» (шикарная фраза..правда?) выдавать веский аргумент: «Нет, не у всех!»

Сравнивать, кстати, долго не пришлось. «Неугоняемую» Калину супруги угнали, но это, совсем, другая история, как говорится, не пожелаешь и врагу.

Теперь детально…

Плюсы (как любят тут писать):

1. Динамика разгона (сравнительная с вазовскими авто) на 5 с плюсом. Притом, что пока не прошивал программу. Если честно, то мне вполне хватает. Как поднадоест – прошью. Да и есть опасение, что с режима «спорт» не хватит силы воли переключиться на «эконом». Катался, как то, на тест-драйве на Киа Рио 1,4 107 лошадей – впечатлило. Само авто не очень, но динамика (в сравнении с моей калиной). Не заметил, как на третьей за сотку убежал, а движок почти не слышно. После в свою сел, поехал. на тертьей, ну сотку как-то выжал, страшновато стало все же за движок, уж больно он как-то рычал с надрывом.

2. Вполне вместительный салон. Достаточно удобный.

3. Внешний вид не противный.

4. Клиренс – вполне!

5. «Климатическая система» (так производитель обозвал) – если научиться использовать правильно, плюс добавить смекалку – очень даже хороша.

6. Оптика – на отлично (в сравнении с 2114).

7. Может чего незначительное и позабыл… типа того: нравится с каким звуком капот захлопывается!

Итак, минусы:

Минусы буду перечислять в хронологической последовательности, исключив надоевшее типа «скрипит панель на морозе» и т. п. и добавляя отмазки инженера по гарантии, диагностические выводы и принятые меры. Поехали!

Первая поломка, пробег 2200 км. Застучали клапаны. Осмотрел движок. Открутился (!) масляный фильтр, масло на дорогу того. тю-тю. лампочка давления не кажет поломку (а если водитель без опыта?). Подкрутил вручную, проверил уровень - 0, позвонил на станцию, говорят «аккуратно сам приезжай», поехал (благо недалече). Реплика инженера: «Такого ещё не было!»

Пробег 4500 км. Застучала рулевая рейка. Направили на замену наконечников на главное СТО ВАЗа! Там, на ВАЗе, можно сказать отшили обратно менять рейку! Но сначала поменяли «рулевой карданчик». Так мурыжили до 17000 км, поменяли всё же рейку. Вы думаете всё. Нет! С 25000 км до 40000 км мурыжили неисправную уже вторую рулевую рейку! Сейчас пробег 47500 км, третья рейка начинает ушатываться.

Пробег 15000 км - гудят подшипники в КПП. Устный отказ в замене КПП, якобы регламент ВАЗа – менять подшипники. Прошу письменный отказ. Через неделю звонят – приезжайте. Замена КПП (коробка переключения передач/скоростей). Реплика инженера: «Это болезнь!» Всё? Нет! 45000 км – замена КПП повторно. Как вам это?

Пробег 15500 км - дребезжит рычаг КПП (ручка переключения скоростей). Меняли втулки, то две, затем все три, подтягивали, смазывали. Оказалась пружинка механизма включения задней скорости (сам нашел, когда достало), по сей день не удовлетворена гарантийная претензия.

Дальше экстерном: 15000-45000 км - шум выжимного подшипника; 10000-20000 - по сей день - периодический скрип привода омывателя (меняли, спорили, реплика: такого ещё не было и т. д.); 1 раз в месяц замена лампы ближнего света или габарита; 25000 км - замена датчика температуры салона; до сих пор (никак не соберусь) зазоры дверей справа не регулируются, нужна протяжка кузова, «по записи никак – только живая очередь»; 15000 км - замучила самопроизвольная сигналка – оказалось окислился датчик капота (не гарантия); 35000 км - замена заднего стеклоподъёмника. Может чего и позабыл, типа «скрипит панель на морозе».

Калина Калине рознь, хоть и с одного конвейера и детали вроде бы одинаковые, но качество этих самых деталей, либо сборки, а может и того и другого оставляет желать лучшего.

P.S. На майле свежая новость в разделе авто: типа компания рено/ниссан вот уже два года как отладили систему контроля качества (видимо с 29 декабря 2010) и это самое качество, как я понял, сразу же после покупки мной последней бракованной калины, возросло в 10 раз!

Всем привет!

Смотрите также: Лада Калина отзывы других владельцев на сайте Wroom.ru.