Датчик температуры косо

Датчик температуры - Страница 3 - Общение

а зачем меньше. Исходные размеры дисплея: габариты диспеяя 19*28*17

Во вторых этот темометр состоит из трех частей:

плата управления

к томуже в начале темы уже есть сам термометр ТЕРМОМЕТР.

нащет платы управления - тут надо поискать по рынкам. или собирать самому.

насчет характеристиков:

напряжение питания от 9V до 18V

измеряемая температура от - 60 до +250

погрешность +/-1 градус

габариты диспеяя 19*28*17

габариты платы 35*85

Добавлено (24.02.2009, 00:06)

Авот для тех кто хочет сам собрать:

Для контроля процесса ламинирования понадобился термометр, определяющими факторами являлось возможность измерять температуру на торце детали шириной 5 мм и менее, т.е. активная часть датчика должна быть минимальной. Температурный диапазон 0. 200oС, при этом сам датчик должен выдерживать более высокую температуру. Источник питания 24В. Поскольку задача не очень сложная я решил её немного усложнить, решив для себя сделать данный девайс минимальными габаритами, и вот что из этого получилось.

В качестве датчика был выбран KTY84-130 - это кремневый терморезистор от PHILIPS. У данного датчика диапазон рабочих температур -40. 300 °С, что как нельзя лучше для меня подходит. Диаметр датчика 1,6 длина 3,6мм - корпус SOD68 (DO-34), т.е активная часть датчика как раз подходит для выполнения поставленной задачи. Для индикации был выбран светодиодный индикатор от старого компа, ничего другого просто под рукой не было. Управляющий контроллер ATMEGA8L-8AU его ресурсов вполне достаточно. Поскольку нет требований по стабильности частоты, я использовал внутренний RC генератор, что позволило освободить дополнительные выводы порта B.

Ну вот, дело дошло до схемы, её я рисовал с печатной платы и специально для статьи, поэтому не исключены ошибки.

И сразу печатная плата (файл с ПП в формате lay можно заполучить в конце статьи):

Несколько слов по монтажу: конденсатор С3 припаивал непосредственно к пятачку платы и к пятачку аналоговой земли, используя отрезок провода, сам конденсатор приклеил под индикатором. Плату разводил под ещё один конденсатор его ставить не обязательно. Аналоговую и цифровую земли необходимо соединить в одной точке, я это сделал в месте подключения к источнику питания. Провод до датчика необходимо использовать экранированный. Сам датчик имеет анод и катод, катод обозначен полоской и его следует подключать к земле.

Сопротивление резистора R3* выбирается в зависимости от напряжения питания, опорного напряжения и диапазона температуры. В данном случае напряжение питания 5В, опорное напряжение 2,56, диапазон 0. 199. Для расчета был создан EXEL файл, в который из даташита предварительно забил значения сопротивления датчика. Колонка U R содержит значения падения напряжения на сопротивлении. Таким образом, значение сопротивления R3(в таблице Rд) выбирается таким, чтобы падение напряжения при максимальной температуре было немного больше опорного напряжения. Колонка ADC показывает значения 10-ти разрядного преобразования АЦП на основании колонок Т °С и ADC строим график, который затем аппроксимируем в линию Трейда и получаем уравнение функции T(ADC), которое используем для преобразования результата АЦП в цифровое значение температуры. У меня получилось уравнение y= 2,5338x + 407,22, где y-ADC; x-T. Отсюда T(ADC)=(407-ADC)/2,5. Из данных видно, что ноль функции на самом деле при ADC=399. Преобразуем выражение для вычисления средствами контроллера, умножив его на 100, получим T(ADC)=((399-ADC)*100)/250. Полученное выражение подставляем в колонку Проверка и корректируя значения знаменателя добиваемся минимального отклонения в заданном диапазоне. В результате у меня получилось выражение T(ADC)=((399-ADC)*100)/264. Поскольку разброс сопротивления датчика составляет в среднем 4. 5% то отклонение на 1. 2 °С особо не влияют на общую погрешность.

Ну вот с теорией покончено приступаем к написанию прошивки.

Код основной программы можно скачать в конце статьи.

Обратите внимание, что первые две сторки include специфичны для компилятора ICC for AVR, при использовании другого компилятора необходимо подключать соответствующие файлы согласно документации.

Для повышения качества преобразования используется спящий режим ADC. Подробнее о конфигурации спящих режимов и их типов я писал тут. Для ограничения тока через индикатор в каждом цикле преобразования мы инвертируем активные выводы порта значения которых хранятся в соответствующих переменных PC, PB, PD.

Изначально микроконтроллер уже сконфигурирован на работу от внутреннего RC генератора, частота 1 МГц. На всякий случай привожу значения конфигурационных ячеек для работы внутреннего RC (FUSE bits) CKEL3. 0 0100.

Паяльником нагревал датчик до 150 °С, пробовал зажигалкой до 199 °С датчик остался жив устройство работает без замечаний.

Общий потребляемый устройством ток порядка 33мА, при питании от 12В наблюдается слабый нагрев стабилизатора LP2950, несмотря на то что входное напряжение стабилизатора до 30В если требуется запитать напряжением выше 12В то желательно поставить ограничивающий резистор из учёта R=(Uвх-10)/0,033 или заменить стабилизатор на более мощный, например LM7805. Применение МК с индексом L позволяет снизить напряжение питания до 2,7В однако при этом придётся снизить сопротивление резистора R2, микросхему LP2950 тогда можно исключить.

Что из всего этого получилось можно посмотреть на фотографиях

Печатная плата - 01.rar

Прошивка (с исходником) - 02.rar

Автор Тема: Установка приборки Koso RX 2 на Honda X4 (Прочитано 16987 раз)

« : 15 Февраль 2009, 18:39:52 »

Так уж получилось, что при падении моторциклета Х4, страдает прежде всего приборная панель. Родная приборка стоит немеряно денег (около 800 баксов), поэтому есть резон поставить неродные приборы. О такой операции я сегодня и расскажу.

Итак, начнём с распайки. Я припаивал провода от новой приборки к колодкам от старой, чтобы не трогать провода, идущие из недр моторциклета. Вот такая схема присутствует в комплекте с приборкой:

В принципе, всё понятно ))). Единственной загвоздкой у меня было то, что я не нашёл схемы проводки для своего Х4. Однако, взяв в руки тестер, я таки выяснил что к чему. Первым я буду называть провод приборки, вторым - моца.

Серый (лампочка давления масла) - Сине-красный.

Желтый (индикатор дальнего света) - Синий

Оранжевый (левый поворотник) - Оранжево-красный

Синий (правый поворотник) - Бело-голубой

Белый (нейтраль) - Зелено-белый

Черный (земля) - Зеленый

Красный (постоянное питание) и Коричневый (питание после включения) я подрубил к проводам возле замка, потому как там толщина проводов больше, но можно и к колодке. Провода можно найти тестером. Дальше дело встало за проводом для тахометра. Я подключил его следующим образом:

Т.е. к правому контакту правой катушки. После этого, закрепил магниты на колесе и датчик скорости на пере вилки. Это не сложно, поэтому описывать смысла не вижу. Теперь надо закрепить приборку. Я сделал так:

Но на мой вкус получилось высоковато и не очень удобно. Выглядит так:

Нормально, но можно сделать лучше. Собственно, это я и сделаю после установки обтекателя в стиле "кафе-рейсер"

Теперь займёмся настройкой. Для входа в систему настроек зажмем кнопки Select и Adjust на 3 секунды. Переход по настройкам осуществляется кнопкой Select.

1 раз - настройка показаний спидометра - км или мили

2 раза - настройка тахометра - 4 такта, 2 цилиндра (потому что берем данные с одной из 2-х катушек)

5 раз - настройка датчика температуры. Мне это нах не надо, у меня стоковый есть ))

6 раз - установка сигнала превышения скорости. Ну то есть выше какой скорости он будет мигать )))

7 раз - установка блинкера для тахометра.

8 раз - настройка лампочки перегрева. Опять же я не трогал, потому как есть стоковый.

10 раз - настройка спидометра и одометра. Здесь устанавливаем количество магнитов на колесе и длинну окружности колеса.

12 раз - установка часов

Остальное мне в принципе не интересно, читайте мануал сами, если что )))

Вобщем, камрады, на этом установка заканчивается ))) Я не морочился с 2-мя датчиками температуры, которые идут в комплекте с приборкой, у меня всё видно в стоке. Так же не морочился с настройкой датчика топлива, опять же благодаря наличию второй приборки на баке. Но такие возможности у приборки есть, что приятно. )))

Мои доработки Аэроджипа

Dimson42 01 мая 2013

Коллеги, всем большой привет!

Решил открыть новую темку, т.к. в процессе сезонной эксплуатации аэроджиповского изделия был выявлен ряд недостатков, которые, так сказать, уменьшали радость от эксплуатации от этого вертолета. Возможно опыт борьбы с ними кому-то окажется полезным. Процесс в настоящее время идет полным ходом, буду помаленьку описывать и по возможности выкладывать фотографии.

Приветствуются конструктивные советы и прочая "рацуха" .

1. Движитель, он же Мультивинг.

1.1. При эксплуатации давал довольно ощутимую вибрацию и задевал за кольцо. Сначала была идея отбалансировать его в станке для балансировки колес. Объехал шиномонтажки, нашел станок с чувствительностью 1 грамм, попробовали выставить. Убили час, но зря, т.к. не удавалось правильно отцентровать вентилятор, нужно точить специальную втулку. Решил сделать по другому - снять все лопасти и вывесить каждую отдельно на электронных весах (спасибо за совет MihoFу). Промерил по весу и длине, разница оказалась в 6 грамм и укоротить пришлось от 1 до 2 мм. Цена вопроса - 100руб. за убитый час работы шмномонтажника

1.2. Чтобы не выворачивало лопасти, поставил еще по одной шпонке во вторую половинку ступицы вентилятора. Стало жестче. Цена вопроса - 2,5 руб. за 2 гвоздя толщиной 5 мм.

2. Поролоновые воздушные фильтры - не выдержали теста на зас#раемость. Т.к. они пропитаны маслом, при рваном ритме езды (старт - стоп, вода, берег)на них налипает сначала водяная пыль, потом песок и обычная пыль, в результате примерно через час движок перестает тянуть. И это несмотря на то, что все хозяйство под защитным кожухом. В качестве временного варианта поставил железную бочку от Волги, ту, что с двумя патрубками, заборник вывел под сиденье.

Все стало сухо, по размеру прекрасно подошло, но агрегат вышел тяжелым. Пока думаю, как сделать лучше. Цена вопроса - пиво товарищу за фильтр.

На сегодня пока все, следующие на очереди - бензобак, ревизия корпуса и электрики.

Сообщение отредактировал Dimson42: 01 Май 2013 - 22:23

3A%2F%2Fforum.katera.ru%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmobile%2Fprofile%2Fdefault_large.png" /% traktorist 02 мая 2013