Датчик температуры катализатора

Лямбда-зонд (датчик кислорода).

Какая связь между катализатором и лямбда-зонд?

Лямбда-зонд - это датчик кислорода (Oxygen Sensor), устанавливаемый в системе выпуска. В выхлопной системе автомобиля, как правило, их один или две штуки. Первый датчик лямбда-зонд всегда устанавливается сразу после выпускного коллектора, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика, а второй, если есть, сразу после катализатора. Применение лямбда-зонд обусловнено жесткими экологическими нормами по снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор предназначен для снижения выброса токсичных отработавших газов. В свою очередь, катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси катализатор выходит из строя очень быстро – вот тут и необходим датчик кислорода,он же лямбда-зонд (ЛЗ), он же O2-датчик.

Название датчика кислорода происходит от греческой буквы L (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинально – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (O2). При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, L равна 1. Окно эффективной работы катализатора очень небольшое: L = 1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда. Поэтому лямбда-зонд устанавливается перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь анализирует и оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры двигателя топлива. Как мы уже упомянали выше, на некоторых современных автомобилях имеется дополнительный датчик лямбда-зонд, который устанавливается на выходе катализатора. Это позволяет увеличить точность приготовления смеси и контролировать работу катализатора, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Лямбда-зонд, как правило, изготавливают из циркониевого сплава (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Возможные причины поломки лямбда-зонд:

• некачественный бензин, железо, свинец забивают платиновые электроды за несколько неудачных заправок;
• перегрев корпуса датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси;
• масло в выхлопной трубе из-за плохого состояния маслосъемных колец;
• сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе и в выпуске разрушающие хрупкую керамику;
• удары;
• многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны;
• попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств;
• использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон;
• обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.

Возможные признаки неисправности лямбда-зонд:

• неустойчивая работа двигателя на малых оборотах;
• ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• повышенный расход топлива;
• повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
• характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя;

Можно ли отключать лямбда-зонд после замены катализатора на пламегаситель?

После замены катализатора на пламегаситель, наличие кислородного датчика, как детали выхлопной системы, обеспечивающей в числе прочего эффективную работу катализатора, становится не важным. Отсюда вопрос: допускается ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Однозначного ответа для всех автомобилей нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать контроллер на режим работы без катализатора. Это возможно у большинства BMW с "мозгами" BOSH (Siemens не перепрограмируется). В этом случае после замены катализатора на пламегаситель меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - необходимо устанавливать исправный датчик лямбда-зонд .

Взаимозаменяемость лямбда-зонд .

Рекомендованные заводом-изготовителем лямбда-зонды и сходные по конструкции циркониевые датчики могут быть взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в автомобиле цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты. Рекомендуется использовать графитовую смазку, чтобы датчик не прикипел к выпускному коллектору.

Выбил катализатор - теперь летаю на ракете. Выбил катализатор - теперь летаю на ракете.

Доброе время суток всем любителям японок. Пишу первый раз, поэтому не ругайтесь если что.

Стал замечать, что осенью 2011 машина стала постепенно "тупеть". Менял масло, чистил и менял воздухан (потом вообще нулевик поставил), зажигание стробом выставлял, давление в колесах регулировал и чего только еще не делал (даже стекла протирал). Результатом было совсем незначительное изменение динамики либо вообще ничего.

Короче три дня назад вдруг прямо в дороге загорелась лампочка на приборке (это я потом посмотрел, что это "перегрев катализатора). Значок прямоугольник с паром или дымком сверху. Я испугался и остановился сначала не глуша. Подумал, что перегрел мотор, хотя температура была точно в норме (но мало ли что). Открыл капот, потрогал радиатор, патрубки и вообще воздух в "подкапоте". На вид всё норм. Завел опять - ничего не горит. Ну, наверное проводок отошел, а теперь встал на место. Завтра посмотрю (просто ночь была уже). Но б. ь через пару минут опять загорелась и в придачу обороты немного упали. На ходу сильнее газу нужно было давать а на светофоре на D тряска небольшая.

Решил все же доехать до дома пристально наблюдая температуру. Доехал. Даже проверял по дороге работу датчика температуры путем глушения минут на 20 и заводки. Видно было, что моторчик остывший был немного и прогревался четко до нормы. То есть с ним все в порядке.

Короче добрался наконец до дома, успокоился и наутро стал "копать" инет. Первое и самое главное - выяснил, что это датчик температуры катализатора показывал перегрев. Это немного успокоило (по крайней мере не перегрел двигатель). Пару дней так поездил (тряска одолела и динамики никакой). В инете везде было только про другие симптомы. типа горит датчик температуры катализатора+датчик АКБ. Но конкретно по моему случаю ничего не нашел. Перерыв кучу информации про каталик, решил для себя, что придется ампутировать его без замены (цена ППЦ. ).

Приступил к операции на третий день. Так как теперь загоралось уже не после продолжительной езды (в первый раз) и не после прогрева до рабочей температуры (на второй день), а уже после минуты работы на ХХ. То есть он умирал постепенно, но неизбежно.

Первым делом распечатал с Экзиста схему расположения ката. Оказалось, что он сразу под пауком. В нете все пугали, что там хрен открутишь. ХЗ - у меня все хорошо открутилось либо с сильного нажима рукой, либо совсем чуток молоточком обстучав.

Сначала открутил защитную железяку над пауком (головка на 10). А перед этим снял разъем лямбды - иначе не снять эту железяку, а также отключить разъем самого датчика катализатора). Далее сам паук от мотора (головка на 14, доступ из под капота). Главное не сломать шпильки и болты. Кстати, в одном месте открутилась шпилька с гайкой, а в других только гайки.

Потом пришлось лезть под машину. Нужно было отделить саму банку катализатора от выхлопной трубы (головка на 14). Оказалось, что лучше зафиксировать обратно хотя бы на пару гаек паука, иначе он будет шататься при откручивании ката от трубы. Зафиксировал, открутил две (вернее опять одну гайку и одну гайку со шпилькой) гайки, крепящие кат к трубе.

Открутил обратно паук и вдвоем с дядькой вытащили паука с катализатором через верх. Пришлось помучиться, так как мешала то лямбда, то выступы всякие. Она все время цеплялась за патрубки и все остальное. Поэтому когда вынули сразу же решили ее выкрутить, чтоб легче было все на место ставить.

Вот теперь можно было спокойно отвинтить два болта и две гайки, крепящие катализатор к пауку, прямо сидя на травке - опять дяхана пришлось просить крутить вороток, а я ногами упираясь держал паук.

Открутили. Катализатор можно сказать как новый, на свет просматривался процентов в 80 дырочек и чисто молочного цвета керамики. Короче, можно было и не трогать его. Но, раз уж разобрали, значит долой его.

Вообще-то меня пугали, типа удалишь - глючить начнет машина, троить. Наивные - а щас она что, не троит? не глючит? Датчик-то как загорится, так вообще ехать невозможно. Выбили куском трубы и молотком. Тут показался и сам датчик ярко красного закалённого цвета.

Теперь надо было все это собрать обратно. Соединил паук и пустую банку катализатора, затянул и давай ее пихать под капот. Все село отлично (хорошо, что лямбду выкрутил). Смотрю провод датчика катализатора торчит с левой стороны (если лицом к капоту стоять). Пытаюсь вспомнить, как он проходил под пауком, чтоб не оплавиться об него. Ничего не пойму, он даже до фишки не достает своей. Еп. ь, я кат и паук не той стороной соединил. Опять вытаскиваю, раскручиваю, переворачиваю, закручиваю, затягиваю. Ставлю на место - все ок.

Ну тут все в обратном порядке: зафиксировать немного паук, посадить на место трубу снизу на катализатор. Потом протянуть гайки и шпильки на пауке и затянуть снизу трубу с катом. Кстати, одна шпилька у нас слизала резьбу внутри отверстия. То есть на ней самой резьба целая, а посадочное место сорвали - так что осторожнее все-таки - все каленое.

Завели - стала немного громче работать на прогреве. Звук именно сзади чуток усилился. Но спереди все также тихо (слышно цоканье форсунок). Лампочка не горит - урааа. Стоим болтаем рядом - бац - слышу по звуку, что обороты упали. Твою дивизию. Опять загорелась эта проклятая лампочка и вибрация опять. Теперь стало понятно, что, всё-таки это датчик кончился. Отключил его и все нормально стало. Ну и ладно.

Решил прогнать машинку по трассе и проверить изменения. ))))))) Я ее такой еще не видел. Разгон стал как на новой. Учтите, что машинке 22 года и пробег БЕЗ КАПИТАЛКИ (как честно признался бывший владелец) около полумиллиона. Например на обгоне, я газу дал с привычной силой, машина просто улетела далеко вперед. в обогнанной шкоде наверное офигели, я ведь шел ровно за ней с ее скоростью.

Вот это я понаписал тут))))))))

Короче, теперь осталось понаблюдать за расходом, глюками всякими и тд.

Интересно, а зачем тогда вообще нужен этот датчик, кроме чисто информирования о состоянии катализатора? Мож, чтоб не задушить мотор, когда кат помрет?

Датчики температуры системы выпуска ОГ

Авто -211 в подписи.

Вчера утром после заводки загорелся Чек энджин. Машина ездила как обычно, в течении дня несколько раз глушил/заводил, чек оставался гореть. Ближе к ночи проезжал мимо одного круглосуточного мерсосервиса (название опустим) и заехал на Стар. Короткий тест показал 3 ошибки (2-е повторяющиеся. ):

2069 -008 Контроль датчика температуры ОГ при холодном двигателе. Ошибка достоверности.

2648-008 Проверить конструктивный узел B19 (датчик температуры катализатора).Достоверность.

2070 -008 Контроль датчика температуры ОГ при холодном двигателе. Ошибка достоверности.

Чек стерли, он больше не загорался.

Мне было пояснено, что это 2 разных датчика и проверить, который из них врет можно только на холодном двигателе, поэтому нужно оставлять на ночь. В ближайшие планы оставаться без машины у меня не входило и был задан вопрос, если завтра утром снова чек, не повредит ли эксплуатация машины катализатору или, скажем, сажевому, до выходных, когда я смогу оставить машину. На это последовал ответ, заставивший меня усомниться в компетентности мастера. По его словам, обращать внимания на чек вообще не стоит, т.к. он лишь сигнализирует о вреде экологии.

Собственно вопросы. Действительно ли это 2 разных датчика или эти ошибки указывают на один и тот же узел B19 и датчик нужно поменять? Действительно ли что-либо определить можно только "на холодную"?

ЗЫ. Сегодня с утра чек не загорелся.

__________________

E-320T 4Matic (W210, 2001г) WDB2102821X056181

E-320CDI 4Matic (W211, 2008г.) WDB2110891B352248