Карина е датчик температуры

Схемы вакуумных соединений и корпуса дроссельной заслонки:

Косвенными признаками двигателей 7 A - FE и 4 A - FE. работающих на обедненной смеси являются наличие управления воздушным клапаном впускного коллектора вакуумным выключателем, расположенным в задней части двигателя или под впускным коллектором (см. рис.13.106. и 14.8.в), отсутствие датчика детонации.

Есть отличия в реализации системы зажигания . В распределителе двигателя 4A-FE обедненной смеси расположены только датчики положения и вращения, т.е. в нем отсутствует коммутатор и катушка и в крышку трамблера вставляется пять свечных проводов, и коммутатор размещен отдельно. "Схема" подключения ECU (один из возможных вариантов).

Считаю необходимым уточнить, что перечисленные признаки двигателя 4A-FE обедненной смеси являются недостаточными условиями однозначного определения типа инжекторной системы Вашего автомобиля.

Двигатель обедненной смеси (Lean Burn ) отличается от обычного 4A-FE ещё и методикой проверки режима работы инжекторной системы.

Данные справочных CD-ROM запчастей TOYOTA снова обращают внимание на первое слово данной заметки "некоторые. ". Достоверное определение типа инжекторной системы и, соответственно, типа датчика кислорода возможно только по VIN-коду автомобиля или, в крайнем случае, по году выпуска и типу кузова (например, для "Carina E" '92-'96 см. рис. Parts No ). Как следует из рисунка, возможен вариант, при котором оба типа датчиков могут быть установлены в одном месте выпускного тракта.

Для "Carina2" '87-'89 следует, что в зависимости от даты выпуска автомобиля на них устанавливались датчики кислорода и ECM с разными Part Number.

Здесь приведен список Part Number, Model Name, From-To для Sensor Lean Mixture 4A-FE. Столь ощутимая разница в цене (100$ и 240$) объясняется отличиями в принципах работы и конструкцией. Таблица применямых TOYOTA Лямбда-зондов.

При проверке выходного напряжения датчика абсолютного давления разрежения рис.5 (MAP - Manifold Absolute Pressure Sensor) во впускном коллекторе необходимо "помнить" что это является одним из основных датчиков описываемой инжекторной системы. При закрытой дроссельной заслонке и ХХ двигателя поршни продолжают "засасывать" воздух, который поступает через клапан ХХ. При этом во впускном коллекторе образуется разрежение.

При открывании дроссельной заслонки абсолютное давление в ВК увеличивается (разрежение как "степень" вакуума, уменьшается) и выходное напряжение МАР увеличивается (при полном отсутствии разрежения, т.е. атмосферном давлении, его выходное напряжение равно примерно 3.6 В). На основании этого напряжения ECM "узнает" о поступлении в ВК большего количества воздуха и увеличивает время открывания форсунок. Т.о. происходит "разгон" или "раскручивание" двигателя. После набора двигателем оборотов и неизменном положении дроссельной заслонки система вновь войдет в равновесие, но поступление дополнительного воздуха будет "обеспечено" уже более частым открытием форсунок (обороты тоже увеличились). Штуцер МАР-датчика соединен с ВК посредством резиновой вакуумной трубки. Обязательно необходима проверка герметичности этого соединения!

Признаками поломки является полное "отсутствие" ХХ. ECM "считает" что разряжения нет и что в ВК поступает много воздуха и, как следствие, время открытия форсунок очень большое и неадекватное реальному поступлению воздуха. В результате чего, наступает т.н. состояние "заливает свечи". Похожая картина и при нарушении герметичности вакуумных шлангов.

Для проверки состояния МАР-датчика измерьте его выходное напряжение при ХХ двигателя (1,6. 1,8 в), а также при включенном зажигании, незаведенном двигателе и снятом шланге с его штуцера(примерно 3,6 в). Естественно, необходимо проверять напряжения питания датчика(

"+5 В"). Вероятность поломки датчика автор оценивает как ничтожную, если конечно, ему никто не "помог умереть". Система самодиагностики идентифицирует только замыкание на "-" или отсутствие выходного напряжения МАР.

Но, если на вашем авто ". Резвости мало, машина явно не развивает. л.с." или "проявился провал или "дергания" при резком нажатии на педаль газа, повышенный расход топлива, неустойчивый ХХ ", то я предлагаю проверить:

выходное напряжение МАР (первым, т.к. ему посвящено столько времени);

Переделка 4а-fe(LeanBurn LB) на 4a-fe (STD)

Хочу выразить агромную благодарность и низкий поклон Максиму - спасибо агромное за помощь при переделке с LB на STD

Вчера был первый пуск двигателя – я был в шоке, двигатель стал работать тише, пропала тряска, обороты выровнялись – перестали плавать, наконец, погас чек – ошибок нет! Выехав на трассу, я машину не узнал, в сравнении с гибридом это небо и земля, увеличилась приемистость, динамика, пропала «тупость», подхват начинается на низах уже с 2500 об, раньше было с 3500об – я доволен, теперь у меня полноценная Сarina E STD!

Если у кого-то такой-же гибрид, как был у меня, ни секунды не думайте, идите на переделку – она того стоит.

Вопрос к владельцам STD 4A-FE 1,6 двигателей и к знатокам: Так и должно быть на STD? Экономайзер (оранжевая лампа) стала загораться раньше чем было на LB и еще прогревочные обороты упали до 1200, хотя ранее были 1500?

Ремонт двигателя 4A-FE своими руками(Toyota Carina E XL AT190)

Проявление"дизельного" шума на старых (пробег приблизительно около 250-300 тыс.км)двигателях 4А-FE "Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин. а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук не отрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.

Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полу синтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.

Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондиционером, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!

Для замены поршневой необходимо следующее:

- Вера в лучшее и надежда на успех.

- Инструменты и приспособления:

1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.

2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).

3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.

4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).

5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)

6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).

7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.

8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)

9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).

10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)

11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.

12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).

13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).

14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).

15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))

17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.

1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.

2. Герметик силиконовый (масло стойкий)- 1 тюбик.

3. Жидкость спрей WD-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).

4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)

5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.

6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).

7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).

8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).

9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.

10. Антифриз в необходимом кол-ве.

1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).

2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).

3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.

4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.

Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!

Вот так выглядит моторный отсек автомобиля.

Разбирать решил по минимуму, поскольку был очень ограничен во времени. Судя по набору прокладок двигателя, он был для обычного, а не обедненного двигателя 4А-FE. По этому решил впускной коллектор не снимать с ГБЦ (чтобы не повредить прокладку). А раз так, то и выпускной коллектор можно было оставить на ГБЦ,отстыковав его от приемной трубы.

Последовательность разборки опишу кратко:

На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио.

1. Обильно залил WD-40 ржавые болты приемной трубы.

2. Слил масло и антифриз, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.

3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.

4. Отстыковал шланги систем охлаждения от ГБЦ (при этом полезно подставить ванночку под двигатель - всегда выливается масло и антифриз из отстыкованных шлангов).

5. Отстыковал от масляного поддона шланг масло радиатора.