Датчик температуры субару легаси

Subaru: зимний запуск

Данная статья является определенной рекомендацией по решению проблемы «холодного запуска» автомобилей Субару 1997-2002 г.в.

В этот диапазон попадают «Импрезы», «Легаси», «Форестеры», как правило, с объемами двигателей до 2000 см3 включительно («нетурбированные»).

Сразу оговорюсь: все дальнейшие мои высказывания - это чисто экспериментальные и субъективные выводы и претендовать на истинные значения не могут, но как показывает практика, вполне оправдывающиеся.

Поиски решения этой проблемы начались 2 года назад с «Импрезы» 2000  года выпуска.

В «чистом» виде проблема выглядела так:

- на разных машинах (имеется в виду автомобили фирмы  Subaru ), при снижении температуры ДВС (двигателя)  ниже 0, а на некоторых ниже +5С, автомобиль крайне тяжело заводится.

Результаты проведенной диагностики от сканера до испытательных тестов показало, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Начались тестирования формирования топливно - воздушной смеси на запуске. После проведения порядка 150-170 тестов выяснил, что смесь на запуске  " бедная ".

Естественно, мотор «схватывал» и глох,  а после следующих «прокруток» свечи зажигания становились все «грязнее», в конце концов АКБ разряжалась и свечи становились «мокрые».

Первоначально я попытался обеднять смесь на запуске (судя по «залитым» свечам), пробовал различные виды бензинов, но никаких результатов это не дало. Год назад где-то читал какую-то статейку по поводу ЕВРО-2, 3 и т.д. Там приводили данные о том, что в Японии со второй половины 97года были введены новые нормы по экологичности ДВС. Эта фраза почему-то засела в голову. (см. Примечание).

Датчик температуры субару легаси температура

И действительно, в итоге оказалось, что именно по причине этих норм смесь на первой порции бедная ( логика программы управления ).  Далее, если после двух или трех раз авто не завелось, длительность впрыска резко увеличивается и смесь становится крайне богатой (режим экстремального запуска),  но завести двигатель на этой смеси (с учетом нашего бензина), уже невозможно.

Решение этой проблемы крайне простое (100 рублей и час времени). Собирается примитивная схема и ставится в цепь температурного датчика.

Теперь объясню назначение и как пользоваться ею. При положении тумблера в положении «включено» цепь датчика температуры двигателя (для блока управления) находится в штатном режиме. Когда тумблер  SB 1 в состоянии «выключено» сопротивление цепи датчика возрастает на добавочное в виде резистора  R 1, блоку управления указывается температура ниже чем на самом деле. И смесь становится на запуске достаточной.

Как пользоваться кнопкой:

    Перевести тумблер в положение «выключено» Включить зажигание и завести. После 10-30 секунд с момента запуска двигателя (запустился и устойчиво работает) перевести тумблер в положение «включено». При этом немного уменьшатся обороты.

Сразу предупреждаю, что в памяти блока управления будет присутствовать ошибка по датчику температуры двигателя, но на работу и расход это не сказывается, проверено на практике (4 месяца наблюдения за автомобилем).

Сопротивление резистора  R 1 советую устанавливать как на схеме. Конечно, если есть время поэкспериментировать с номиналами резистора – пожалуйста. Просто я потратил много времени для подбора и этот номинал был выбран практически. Советую не тратить время и воспользоваться моим опытом.

За последние 4 месяца данная схема установлена на 12 автомобилях и все заводятся с первого раза при температуре до -24С. Ниже пока у нас этой зимой не было.

P. S. Это только начало поиска решения проблем по запуску «когда все вроде бы нормально а на холодную не заводится». Это касается не только Субариков. Ужесточение норм по выхлопным газам привело к тому, что моторы просто «задушили».  Я думаю, что этот пример приоткрывает еще одну тайну «логики мозгов» самураев. Кто желает более серьезных данных и общения по этой проблеме, пишите на «мыло».

Спасибо за внимание

Автор:  Мадалиев Тимур

         vep - garant @ mail. ru

г. Иркутск

Примечание 1:

Примечание 2:  Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA - European Automobile Manufacturers Association) опубликовала официальный комментарий по поводу экологических норм Евро-5 и Евро-6. По мнению членов ассоциации ни экономические, ни экологические последствия этих регламентов не были должным образом оценены. И выбросы вредных веществ в атмосферу, могут не только не уменьшиться, но и увеличиться.

В пресс-релизе сообщается, что переход на Евро-5 обойдется дороже, чем планировалось, примерно на треть. Причем, из-за ужесточения требований по содержанию оксидов азота в выхлопных газов, наиболее затратным будет переоборудование дизельных машин, которые сейчас занимают более половины рынка.

Ожидается, что "бюджетные" дизельные легковушки подорожают в среднем на 900 евро, и это приведет к повышению рыночной доли бензиновых машин, которые, помимо более высокого расхода топлива, выбрасывают в атмосферу больше CO2. По прогнозам выбросы CO2, который является основной причиной парникового эффекта, вырастут на шесть процентов в пересчете на каждый продаваемый автомобиль.

Автопроизводители-члены ACEA в совокупности выпускают около 18 миллионов автомобилей в год. Это компании BMW Group, DAF Trucks, DaimlerChrysler, FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN Nutzfahrzeuge, Porsche, PSA Peugeot Citroen, Renault, Scania, Volkswagen и Volvo Trucks.

http://auto.lenta.ru

экологические нормы Евро-5, начнут действовать с середины 2008 года.

Датчик температуры субару легаси датчик

Эти стандарты называют настоящим испытанием для автопроизводителей, так как они предусматривают снижение выбросов окисей азота и углеводородов для бензиновых двигателей сразу на 25%, а для дизелей – снижение на 20% выбросов окисей азота и уменьшение выбросов сажи на 80%.

По словам автопроизводителей, для выполнения норм Евро-5, им придется серьезно модернизировать силовые агрегаты, из-за чего они станут дороже, чем сейчас.

Самодиагностика Subaru

    СУшка 15 Фев 2014

    1. Самодиагностика двигателя.

    Электронный блок управления двигателем (ECU, ЭБУ) на Субару имеет встроенную систему диагностики, которая по сигналам датчиков непрерывно отслеживает состояние двигателя. В случае обнаружения неисправности, эта система идентифицирует ее и информирует об этом водителя при помощи индикатора "CHECK ENGINE", "СЕ", или, в большинстве случаев, желтой иконкой в виде контура двигателя на панели приборов. (Далее "СЕ"). При отсутствии неисправностей этот индикатор гаснет сразу после запуска двигателя. Если продолжает гореть - есть неисправность.

    Эта иконка свидетельствует о какой-либо неисправности в системе впрыска, о том, что двигатель находится в аварийном режиме работы и (по заводскому мануалу ) двигаться можно, но до ближайшей станции техобслуживания.

    При этом в память ЭБУ записывается код неисправности. Если в течении следующего ездового цикла неисправность не обнаруживается повторно, индикатор "СЕ" гаснет, но код неисправности сохраняется в памяти. Собственно это же относится и к другим индикаторам.

    Мигание индикатора "СЕ" на ходу с частотой 1 раз в секунду, как правило, свидетельствует о пропусках воспламенения. Ехать в таком режиме ой как опасно.

    Итак, у нас загорелся "СЕ". Действия:

    • во-первых, лезем под рулевую колонку и ищем необходимые разъемы. Если не знаем где они и что из себя представляют
  • смотрим "самый толстый" жгут проводов между рулевой колонкой и педалью тормоза. Нам необходимо 2 одноконтактных черных и 2 одноконтактных зеленых разъема. Если самодиагностику до вас никто на этой машине не проводил - разъемы будут примотаны к жгуту. У меня так был примотан разъем диагностики АБС.
  • разъемы сд.jpg (8,01К)

    Количество загрузок. 345

    - во-вторых, считываем коды ошибок из памяти ЭБУ (ошибок, возникших в процессе эксплуатации):

    • Выключить зажигание;
  • Соединить черные разъемы между собой;
  • Включить зажигание (двигатель не заводить!);
  • Считать код по вспышкам индикатора "СЕ". Длинные мигания - десятки, короткие - единицы.
  • Выключить зажигание;
  • Разъединить разъемы.
  • - в-третьих, запускаем режим самодиагностики (проверка элементов системы впрыска), или режим тестирования:

    • Прогреваем двигатель;
    • Выключаем зажигание;
    • Снова лезем под панель, соединяем на этот раз зеленые разъемы между собой.
    • Включаем зажигание (двигатель не заводить!), индикатор "СЕ" должен загореться. При этом для проверки должны включиться: топливный насос, вентиляторы охлаждения радиатора, ну и (это конечно врятли заметим) электропневмоклапан системы улавливания паров топлива.
    • Медленно нажимаем педаль газа для проверки сигнала датчика положения дроссельной заслонки (TPS), отпускаем ее.
    • Заводим двигатель;
    • Начинаем движение со скоростью более 10 км/ч для проверки сигнала датчика скорости. Если нет возможности/желания, этот пункт можно исключить, но тогда возможно появление ошибки про этот самый датчик (1-13 обычно).
    • В течении 1й минуты при частоте вращения 2000-3000 оборотов (держим педалью газа) прогреваем кислородный датчик для проверки его сигнала;
    • При наличии неисправностей будет выводиться диагностический код (длинные вспышки - десятки, короткие единицы); при отсутствии неисправностей индикатор "СЕ" будет равномерно мигать с частотой 2 раза в секунду.

    Ошибка о неисправном датчике скорости, если диагностику вы проводили на стоящем автомобиле, не является неисправностью! Поскольку авто не двигалось, ЭБУ не получал сигнал с датчика скорости и посчитал его неисправным. Чтобы такого не было, необходимо выполнять пункт №7.

    Сброс ошибок.

    1-й способ - официальный. Выполняется после проверки в режиме самотестирования, при отсутствии неисправностей.

    • Выключить зажигание;
  • Замкнуть зеленые разъемы;
  • Замкнуть черные разъемы;
  • Включить зажигание (двигатель не запускать);
  • Выключить зажигание, расцепить разъемы.
  • 2-й способ - руссконародный.

    • Заглушить двигатель;
  • Отключить "-" АКБ на несколько минут
  • Понажимать тормоз, повключать фары, попинать колеса, покурить, протереть лобовуху
  • Вернуть клемму на место.
  • 3-й способ - автосервисный. Ну или при наличии шнурка с ноутбуком. Там сами все знают. Туда же и мультитроникс запишем.

    После выполнения сброса ошибок сбрасываются и все настройки ЭБУ по режимам работы и адаптации.

    Причем при выполнении 2м и 3м способами сбрасываются настройки не только ЭБУ двигателя, но и блока управления АКПП.

    При 2м способе еще и настройки магнитолы, суточного пробега, часов и т.п.

    Так что на период обучения (первые несколько десятков километров) возможны нестабильный холостой ход, дрожание двигателя, провалы при разгоне, повышенный расход топлива.

    Обучение (АКПП) лучше провести так:

    • Выключаем все дополнительное оборудование, заводим двигатель, прогреваем;
  • Нажимаем педаль тормоза, ставим на ручник;
  • Переводим селектор в положение "D", держим так пару минут. При этом возможны падение оборотов, плавание оных и т.п. фокусы;
  • Аналогичное проделываем со всеми остальными положениями селектора, не забывая про задний ход;
  • Пару минут держим в нейтрали;
  • Сейчас необходимо покататься, избегая резких ускорений. В идеале - плавный разгон, плавное движение на скорости около 80 км/ч. В пол газ не жать.
  • Теперь плавное замедление, без экстренного торможения - чтобы дать автомату отработать переключения вниз.
  • Пункты 6 и 7 можно повторить несколько раз;
  • Далее мозги АКПП постепенно обучатся под ваш стиль вождения.
  • Для механики аналогично, исключив только пункты со 2го по 4й.

    Выполнять сброс рекомендутся и в ситуации, если заправились плохим бензином. Разумеется после того, когда в бак уже налит хороший.

    На свежих машинах. года с 2006 диагностика проводится так (сам не проверял):

    • Включите зажигание, панель приборов должна засветиться, двигатель заводить не надо!
  • В течение 3х секунд включите ближний свет.
  • Нажмите кнопку обнуления суточного пробега 4 раза.
  • Выключите ближний свет.
  • Нажмите кнопку обнуления суточного пробега 4 раза.
  • Включите ближний свет.
  • Нажмите кнопку обнуления суточного пробега 4 раза, начнется отображение кодов ошибок.
  • Шаги с 1 по 7 должны быть сделаны за 10 секунд.

    В авто на КАН-шине таким образом высвечиваются вроде коды диагностики всех устройств, причем сразу в формате Р0000.

    Коды ошибок. Ищем свой двигатель и год выпуска:

    Количество загрузок. 209

      СУшка 15 Фев 2014

      2. Самодиагностика АКПП.

      Возникшая неисправность АКПП отображается миганием на панели приборов индикатора "POWER". В различных моделях различных годов выпуска ошибки АКПП может показывать как и лампа "POWER", так и лампы "HOLD", "ECO" - вообщем внезапное мигание индикатора, относящегося к коробке передач, свидетельствует о ее неисправности. При этом АКПП уходит в аварийный режим. Аналогично "СЕ", в норме гаснет почти сразу после пуска.

      В отличие от индикатора "СЕ" индикатор "POWER" своим миганием сразу (как правило) высвечивает код ошибки. Аналогично - длинные мигания - десятки, короткие - единицы.

      Порядок проведения самодианостики АКПП:

      • Прогреть двигатель, заглушить;
    • Завести, прогреть акпп, проехав несколько километров со скоростью более 20 км/ч;
    • Остановить авто, нажать тормоз, перевести селектор в положение "1" - на работающем двигателе переводим;
    • Заглушить авто (выкл. зажигание);
    • Включить зажигание;
    • Перевести селектор в положение "2";
    • Перевести в положение "1";
    • Поочередно перевести в положения "2", "3", "D";
    • Считать мигания лампы.
    • Очистка памяти блока управления АКПП:

      • Народный способ, традиционно - отключение АКБ.
      • Мануал - на авто до 2003 г.в. вытащить предохранитель №4 (в салоне) на время не менее минуты; после 2003 г.в. - вообще надо разъем из блока управления АКПП вытаскивать. Уж проще к АКБ подобраться.

      Коды ошибок АКПП:

      Количество загрузок. 96

      Дополнительная информация (возможно, полезная):

      Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:

      • Прогреть авто - поездить на 20 км/ч (холд/снежинка). Начинать тест при. все выключены (ничего не горит ни HOLD, ни POWER)
    • Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
    • Включить зажигание (не заводить)
    • Выключить зажигание.
    • Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
    • Включить зажигание.
    • Селектор в положение 3, + выключить HOLD
    • Селектор в положение 2 + включить HOLD
    • Селектор в положение 1 + выключить HOLD
    • Включил зажигание
    • Селектор в положение 1
    • Выключил зажигание
    • Включить зажигание
    • Селектор в положение 2
    • Селектор в положение 1
    • Селектор в положение 2
    • Селектор в положение 3
    • Селектор в положение Д
    • Смотрим на индикаторы, считываем коды.

      Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.

      11 - Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)

      12 - Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)

      13 - Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)

      14 - Shift solеnoid 2 (аналогично)

      15 - Shift solеnoid 1 (аналогично)

      21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)

      22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)

      23 - Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)

      24 - Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод - ёк)

      25 - Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)

      31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)

      32 - Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)

      33 - Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)

      75 АКПП Некорректная последовательность переключения. Требуется диагностика АКПП.

      79 АКПП Перегрев АКПП, необходима диагностика АКПП.

      83 АКПП Цепь соленоида ТСС - высокое напряжение на соленоиде при активации; необходима диагностика АКПП.

      84 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 3-2; необходима диагностика АКПП.

      85 АКПП Заклинивание соленоида TCC - необходима диагностика АКПП.

      90 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида ТСС; необходима диагностика АКПП.

      Сообщение отредактировал СУшка: 15 Февраль 2014 - 13:04

        СУшка 15 Фев 2014

        3. Самодиагностика ABS:

        О неисправности АБС свидетельствует загорающийся на ходу или не гаснущий после пары секунд при включении зажигания индикатор "АВС". АБС при этом отключается. Первым делом проверяем конечно лампочки в стопарях

        Проверка АБС производится автоматически при каждом включении зажигания, так же производится проверка если автомобиль двигается более 20 сек со скоростью 10 км/ч.

        Таким образом нам надо всего лишь считать коды из памяти блока АБС. Максимально там хранится 3 кода ошибок. Если ошибок было больше 3х - система высветит 3 последних.

        Проверка АБС на моделях с 2004 г.в. возможна только с применением специального диагностического тестера - SSM = дилерский сканер. На ранних моделях и им можно, но можно и самому считать.

        Для этого:

        • Ищем диагностический разъем АБС под рулевой колонкой. Большой черный, висит на том же жгуте, что и разъемы диагностики двигателя. ABS.jpg (109,24К)

        Количество загрузок. 171

      • Выключаем зажигание, педать тормоза не трогаем! Она не должна быть нажата. Авто неподвижен.
      • Смотрим рисунок (п.1): Модели с правым рулем с 98го года, модели с левым с 2001го - подсоединяем диагностический вывод к выводу №6 диагностического разъема (вставляем один из двух штырьков); модели с левым рулем до 2001 года - заземляем вывод "L" диагностического разъема (на массу посадить я так понимаю);
      • Включаем зажигание. Не трогаем тормоз!
      • Индикатор АБС высветит сначала стартовый код (значение 11 - один длинный, один короткий), затем коды ошибок (не более 3х). Далее цикл повторится.
      • Если ошибок нет - индикатор покажет только стартовый код (11).
      • Для очистки памяти отсоединяем выводы от диагностического разъема. Выключаем зажигание. Один нюанс - левый руль до 01 года - для очистки нужно в течении 12 сек 3 раза подключить/отключить этот вывод от заземления. Выводы необходимо изолировать после диагностики.
      • ABS1.jpg (158,38К)

        Количество загрузок. 98

          СУшка 15 Фев 2014

          4. Самодиагностика климата:

          1. Проверка индикаторов климата:

          - Ставим переключатель скорости вентилятора в положение "ВЫКЛ" ("OFF");

          - Запускаем двигатель, нажимаем и удерживаем в течении 5с кнопку включения обогрева заднего стекла. Надо успеть в течении 10 сек после запуска двигателя;

          - Убеждаемся, что при этом мигнули/загорелись все индикаторы. Если какой либо индикатор этого не сделал, то проверяем его.

          2. Проверка датчиков:

          - Ставим переключатель скорости вентилятора в положении "АВТО";

          - Если система исправна, то индикатор обогрева заднего стекла не погаснет, переходим к пункту 4;

          - Если система неисправна, то индикатор обогрева заднего стекла погаснет, переходим к пункту 3.

          3. Проверка неисправности датчиков:

          - Ставим переключатель скорости вентилятора в положение "1";

          - Переводим переключатель напрвления потока воздуха поочередно в каждое положение, как показано в таблице "Проверка неисправности датчиков" (см. рис). Если одновременно загораются индикаторы кондиционера "А/С" и переключателя рециркуляции, то переходим к пункту 4.

          4. Проверка привода краном отопителя:

          - Переводим переключатель скорости вентилятора в положение "2";

          - Если система исправна, то индикатор обогрева заднего стекла не погаснет, переходим к пункту 5:

          - Если неисправна - индикатор погаснет, проводим проверку приводов по пункту 6.

          5. Проверка работы вентилятора отопителя:

          - Переводим переключатель скорости вентилятора в положение "3";

          - Крутим регулятор температуры в различные положения и убеждаемся, что скорость вращения вентилятора меняется в зависимости от температуры;

          6. Проверка приводов, вентилятора отопителя и компрессора

          - Переводим переключатель скорости вентилятора в положение "4";

          - Переводим переключатель направления потока воздуха в одно из положений;

          - Переводим переключатель направления потока воздуха поочередно в каждое положение, в соответсвии с таблицей "Проверка неисправности приводов, вентилятора отпителя и компрессора" (см. рис).

          7. Завершение проверок:

          - Нажать на кнопку "А/С", или выключить зажигание.

          Количество загрузок. 36

            СУшка 15 Фев 2014

            5. Самодиагностика SRS:

            Включаем зажигание, проверяем, что индикатор СРС гаснет через 5-6 сек после включения. Не гаснет - есть ошибка СРС, неисправность, подушки не работают.

            Внимание! Все работы с системой СРС (кроме диагностики) проводить при обесточенном автомобиле! Проводка и разъемы СРС - желтые.

            Чтение кодов неисправностей:

            • Включаем зажигание;
          • Подключаем диагностический вывод к выводу "1" диагностического разъема. Тот же самый, что при диагностике АБС. SRS.jpg (117,71К)

            Количество загрузок. 117

          • Считываем код. Длиные - десятки, короткие - единицы. Равномерное мигание импульсами по 0,6 сек - нет ошибок.
          • Стирание кодов:

            • Включаем зажигание;
            • Подключаем диагностический вывод к выводу №1 диагностического разъема;
            • Во время мигания индикатора СРС подключаем второй диагностический вывод к выводу №2 диагностического разъема;
            • После этого индикатор должен начать мигать в нормальном режиме - равномерными импульсами по 0,6 сек. Если этого не произошло - неисправность не устранена.
            • Отсоединить диагностические выводы, изолировать их.

            Возможные причины неисправности индикатора:

            1. Горит постоянно:

            - Неисправность индикатора;

            - Обрыв или КЗ в цепи проводки индикатора;

            - Неисправность цепи массы;

            - Плохой контакт в разъемах;

            - Неисправность блока управления СРС (считываем коды).

            2. Индикатор СРС не горит.

            - Перегорание предохранителя №13;

            Subaru B4 BL-5 2.0R НЕ Турбо-овощЪ › Бортжурнал › 20-я: Полезная инфа про моторы Subaru

            Добрый день, господа!

            Нашел очень интересную инфу для себя почитать, расширить кругозор позаний о своём авто, а заодно и поделиться с окружающими. Чем нравится статья — доходчиво говорится о сервисном обслуживании мотора без лишних рассуждений и по делу.

            Особенности конструкции оппозитного мотора Subaru

            Особый подход к созданию автомобилей Subaru заключается в применении двух высокотехнологичных идей. Это симметричный полный привод и горизонтально-оппозитные двигатели Subaru Boxer.

            Двигатель, трансмиссия, механизм распределения мощности и карданный вал размещаются без смещения по горизонтали и отклонения по вертикали. То есть все основные компоненты расположены в одной плоскости и полностью симметричны относительно продольной оси. Благодаря этому, в отличие от других полноприводных автомобилей, Subaru получают естественный нейтральный баланс и практически идеальную развесовку. Встречное движение поршней двигателя обеспечивает ему плавную работу, значительно снижая вибрацию. Возможность размещения плоского Subaru Boxer максимально близко к шасси обеспечивает абсолютную совместимость с AWD-приводом и системами подвесок, понижает центр тяжести автомобиля, придавая ему дополнительную устойчивость. Вот такое нестандартное конструкционное решение.

            Благодаря ему все автомобили Subaru, независимо от типа кузова и объема двигателя, вот уже более тридцати лет имеют полный привод. Приятно и надёжно, не правда ли?

            Наиболее популярная у нас модель — Legacy (в переводе – «наследие») с двигателями рабочим объемом 2,0, 2,2 и 2,5 л. Причем у двухлитрового 16-клапанного есть варианты как с одним распределительным валом (SOHC), так и с двумя (DOHC). А мотор 2,2 л только с одним валом. Двухвальные моторы сложнее, поэтому более требовательны к обслуживанию, да и к условиям эксплуатации. Узнать рабочий объем можно по таблице (например, EJ20 — двухлитровый, а EJ25 — 2,5 литра).

            Если все время крутить мотор выше 4000 об./мин. уровень масла придется проверять чаще обычного и потерю двух литров на 10 тысяч километров считать нормой. При оборотах ниже 3000-3500 в минуту расход масла должен быть минимален. Если и при спокойной езде двигатель сжигает масла больше нормы, значит, изношены детали поршневой группы: придется ремонтировать мотор всерьез.

            Система смазки здесь по-своему коварна: даже с 0,7 л масла в картере лампа аварийного давления не загорается. Но двигатель работает без последствий, если масла не меньше 2 л. Один из признаков низкого уровня — стук гидрокомпенсаторов после холодного пуска.

            Мотор плоский и широкий — занимает все пространство от правого лонжерона до левого. Над ним разместили насос гидроусилителя, компрессор кондиционера и генератор. «На втором этаже» им не грозят солевые и грязевые ванны — это плюс, однако пробраться к самому мотору непросто.

            Например, заменить свечи зажигания (через каждые 20 тыс. км) на двигателях 2,0 и 2,2 л, в общем, нетрудно, а вот с двигателя объёмом 2,5 литра придется снять некоторые узлы. Чтобы реже этим заниматься, некоторые владельцы этих автомобилей вкручивают «платиновые» свечи по $65 за комплект: их якобы должно хватить на 40 тыс. км. Будем реалистами: наш бензин скорректирует эту цифру. Его присадкам и платина нипочем. Так стоит ли тратиться?

            Плата за удовольствие

            Распределительные валы приводятся зубчатым ремнем. Срок службы фирменного — 100 тыс. км пробега. Для 2,0 и 2,2 л обрыв привода обычно не страшен. На 2,5-литровом двигателе это приведет к повреждению как минимум двух клапанов, хорошо еще, что направляющие втулки остаются целы. Натяжение ремня контролирует специальный регулятор. При замене ремня шток регулятора утапливают в корпус и фиксируют с помощью штыря. Установив новый ремень и совместив метки, штырь вынимают — теперь регулятор вступает в работу. Такая технология исключает ошибки, естественные для регулировки на глаз.

            При описанных операциях стоит обратить внимание на сальники коленчатого и распределительного валов. После 100 тыс. км они начинают пропускать масло. Если не заменить вовремя, течь усилится, и поломка мотора весьма вероятна!

            Обычно двигатель увеличенного рабочего объема более долговечен и менее термонагружен. А у Subaru двигатели 2,0 и 2,2 л спокойно переносят 30-градусную жару, тогда как 2,5-литровый может и закипеть. Его создали на базе 2,2-литрового, увеличив диаметр цилиндров, но при этом уменьшился объем рубашки охлаждения. Термонапряженность двигателя возросла, и, по нашему опыту, ни тщательная очистка системы охлаждения, ни замена охлаждающей жидкости зачастую от перегрева не спасают. А результат перегрева обычный — коробление головок блока. При небольшой деформации удается обойтись заменой стальной многослойной прокладки на

            металлоасбестовую, в других случаях определенные плоскости головок шлифуем. Поскольку двигатель приходится снимать, перегрев обходится владельцу минимум в 800 долларов.

            Сам себе диагност

            Система управления двигателем Subaru, разумеется, оснащена функцией самодиагностики. Обнаружив неисправность, она зажигает лампу check engine. Соедините соответствующие клеммы в разъеме под рулевой колонкой и включите зажигание — по вспышкам лампы узнаете код неисправности. Но автомобили, изготовленные в США, признают только сканер. Таблицы кодов есть во всех книгах по ремонту автомобилей Subaru. Если ошибок много, они могут быть и результатом неграмотного ремонта. Для удаления случайных ошибок нужно очистить память блока, сняв клемму с аккумулятора на 15 минут.

            Большинство датчиков системы впрыска работают надежно. Выход из строя датчика положения коленчатого и распределительного валов — большая редкость. Отличительная особенность датчика положения дроссельной заслонки — обратная характеристика выходного сигнала: чем больше угол открытия заслонки, тем меньше напряжение на выходе. Рядом — регулятор холостого хода. Если двигатель глохнет при движении накатом с выключенной передачей или обороты холостого хода выше нормы, то, скорее всего, заслонка загрязнившегося регулятора подклинивает в промежуточных положениях. Для очистки достаточно отсоединить подводящий патрубок регулятора и из баллона с жидкостью для мойки карбюратора сделать несколько «вливаний». Если это не поможет, нужно снять регулятор с двигателя и тщательно промыть.

            Если топливная система в порядке, а двигатель не заводится, то чаще всего виноват в этом коммутатор. Он установлен на щитке в моторном отсеке. Со временем уплотняющий слой между корпусом и основанием узла теряет эластичность и трескается, после чего на электронную начинку попадает влага. Без замены, как правило, не обойтись. Катушки зажигания нареканий не вызывают. В одном корпусе установлены две. Одна обслуживает первый и второй цилиндры, вторая — третий и четвертый. Случаев, чтобы сгорели обе, еще не было. А с одной неисправной можно доехать до автосервиса. По оценкам наших специалистов, непродолжительная поездка в 20-30 километров на состоянии нейтрализатора не сказывается. Высоковольтные провода рекомендуем менять через 50 тыс. км пробега. С проводами обращаться осторожно, чтобы при замене свечей не оторвать их колпачки.

            Долгожители и прочие

            На удивление живучим оказался датчик массового расхода воздуха — ДМРВ.

            На автомобилях 1989-1990 гг. выпуска его рабочая характеристика все еще как у нового. Правда, это касается только изделия из Японии. Со временем его заменил более капризный датчик фирмы Bosh. И если клиент жалуется на повышенный расход топлива, рывки при разгоне, то в первую очередь следует проверить ДМРВ, тем более что система самодиагностики его капризы не вычисляет. Не теряя времени, механик устанавливает заведомо исправный датчик и совершает пробный заезд с клиентом. Новый ДМРВ стоит около $300.

            Датчик температуры охлаждающей жидкости внимательно следит за двигателем и очень точен.

            Но изредка, примерно раз в пять лет, ломается. Тогда блок управления включает вентилятор на постоянную работу и зажигает контрольную лампу на панели приборов.

            Менять топливный фильтр следует через каждые 10 тыс. км. Расположен он в моторном отсеке удобно, загонять автомобиль на подъемник или смотровую яму и обливаться топливом не придется. Электробензонасос трудится в топливном баке. Если водитель часто ездит с горящей лампой резерва топлива, то какое-то время насос «терпит», но ускорять его износ не стоит.

            Топливные форсунки желательно промывать раз в 50 тыс. км, не снимая с двигателя. Обычно в разрыв топливной линии под давлением подают моющую жидкость (сольвент), а штатный электробензонасос отключают. Более эффективна очистка форсунок на ультразвуковой установке. Но, к сожалению, некоторые после этого теряют герметичность и требуют замены.

            Рекомендуем также прочитать
            Соответствие приборов и датчиков. Указатель уровня топлива. Прибор 13.3806 соответствует датчику 51.3827.
            TP ( Throttle Position )- датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). MAP (Manifold Absolute Pressure) - датчик абсолютного давления в коллекторе.
            Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта Схема, устройство, ремонт