Датчик температуры системы охлаждения

Система охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя – это совокупность приборов и деталей, призванных обеспечить подведение к нагретым деталям мотора охлаждающей среды и отведение от них в окружающую атмосферу лишней теплоты. В современных моделях автомобилей она выполняет также ряд дополнительных функций, в том числе нагрев воздуха для обеспечения кондиционирования и отопления, а также охлаждение рабочей жидкости в коробке передач, воздуха - в приборах турбонаддува и многое другое.

Исправная система охлаждения двигателя поддерживает оптимальное тепловое состояние мотора, независимо от режима его работы. Благодаря системе охлаждения происходит исключение перегрева мотора и связанных с этим неполадок: интенсивный износ деталей, ухудшение заполнения цилиндров топливной смесью, снижение мощности автомобиля и прочее.

В соответствии с принципом действия существуют системы охлаждения двигателя трех видов – воздушная, жидкостная и комбинированная. Однако наиболее распространенной и эффективной на сегодняшний день является жидкостная система охлаждения. принцип действия которой основан на применении потока жидкости. Технически она предусматривает наличие следующих составных элементов:

- радиатор системы охлаждения двигателя;

- масляный радиатор;

- теплообменник;

- расширительный бачок. Выступает резервуаром для хранения жидкости;

- центробежный насос, обеспечивающий циркуляцию жидкости;

- термостат. Предназначен для блокировки поступления потока охлаждающей жидкости в радиатор, когда мотор еще не прогрелся;

- вентилятор. Может быть электрическим, механическим либо гидравлическим; - приборы управления;

- патрубки.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости относится к элементам управления и предназначен для установления значения контролируемого параметра и дельнейшего его преобразования в электрический импульс. Электронный блок управления получает данный импульс и посылает определенные сигналы исполнительным устройствам. При помощи датчика охлаждающей жидкости компьютер определяет количество топлива, требуемое для нормальной работы мотора. Также, основываясь на показаниях датчика температуры охлаждающей жидкости блок управления, формирует команду включения вентилятора.

При поломке датчик охлаждающей жидкости выдает недостоверные сведения, что приводит к увеличению расхода топлива. Впрочем, подобные неприятности могут возникать вследствие поломки радиатора, термостата, элементов управления либо «завоздушенности» системы охлаждения. В иномарках с автоматической коробкой передач это способствует возникновению ситуации, когда АКПП не переключается на повышенную передачу, машина медленно движется и при этом потребляет много топлива.

Если вам требуется новый датчик температуры охлаждающей жидкости или другие автозапчасти, рекомендуем ознакомиться с каталогом KART.BY, где вы найдете автозапчасти для различных марок машин.

Так же советуем вам ознакомиться со следующими статьями: ходовая часть. подвеска

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют жидкостью на основе пропиленгликоля (антифризом красного цвета, фирменное название продукта Paraflu UP), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40°С.

Система охлаждения обеспечивает поддержание нормального теплового режима двигателя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания, а затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость направляется из корпуса термостата в радиатор (при высокой температуре) или обратно в рубашку охлаждения двигателя (при низкой температуре). Кроме того, в систему охлаждения двигателя включен радиатор отопителя. Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и электровентилятором, автоматически включающимся при повышении температуры.

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически термостатом в диапазоне 88-105°С.

В систему охлаждения включён расширительный бачок. на котором, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой крышкой с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 130-140 кПа (1,3-1,4 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

ОЕМ коды запасных частей системы охлаждения:

46779400 - расширительный бачок,

55202176 – термостат,

55190791 – датчик температуры,

46799364 – крышка расширительного бачка,

51774738 - патрубок радиатора (нижний),

51774737 - патрубок радиатора (верхний),

51736774  - резистор вентилятора охлаждения,

46819261 - радиатор охлаждения двигателя,

55185066 - уплотнительное резино-металлическое кольцо патрубка помпы,

55221397, 55184081 - водяная помпа.

Исправность клапанов крышки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны в крышке расширительного бачка. Не герметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии - к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Замена антифриза: 1 раз в 2 года или каждые 60 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, если производитель автомобиля не указывает другие сроки в Руководстве по эксплуатации.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя 350А.1000 FIAT

Указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения. На первый взгляд он живёт своей жизнью, при прогреве двигателя ещё как-то движется, а после прогрева замирает на среднем делении. Так что же он нам показывает и почему на нём нет ни каких цифр?

Отсутствие цифр на шкале это веяние времени, и многие производители (не только FIAT) не наносят на шкалу какие-либо цифры. А объясняется это тем, что производители считают: водителю не нужно отвлекаться от управления транспортным средством на всякие мелочи. Об неисправности в системе охлаждения (перегрев) водителя оповестит аварийная сигнальная лампа.

Показания индикатора температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения расшифровать можно следующим образом, см. фото.

Через 2 секунды после включения зажигания, индикатор отображает информацию о температуре охлаждающей жидкости двигателя.

Указанием, соответствующим  началу "опасной зоне"  красного цвета, и присущие ей светом производится  красным светодиодом, расположенным в графическом индикаторе. В начале красной зоны индикатор калиброван с высокой точностью.

Поведение стрелки указателя:

 Если температура 50° С указатель помещается в первый паз / градация шкалы. Для температур между 80- 115° С (нормальной работе), указатель остается в стабильном положении на средине шкалы;  Для температур от 115-124° С (повышение) и между 120-115° С (понижение) указатель движется в линейном порядке.  Для температур 124° С (повышение), указатель остается в начале красной  зоны опасности шкалы   (124° С -130° С).  Для температур 124° С  включается индикатор макс. температуры охлаждающей жидкости двигателя в то время как указатель  выходит  на  полную шкалу.

Предупредительный световой сигнал перегрева  температуры охлаждающей жидкости двигателя

Панель приборов получает информацию о включении / выключении предупредительного (аварийного) сигнального индикатора перегрева ОЖ через CAN-линии.

Каждый раз, когда зажигание включено ECU (Control Engine Mangement Unit/Блок управления и контроля двигателя) посылает приборной панели команду для включения сигнального индикатора для проверки линии связи или проверки индикатора аварийной сигнализации.

Если зажигание включено, и существуют условия для включения индикатора аварийной сигнализации (перегрев охлаждающей жидкости двигателя и предупредительный сигнал уже получен ранее, когда зажигание было выключено),  то NCM (Nodo Controllo Motore /Engine Control Node /Узел контроля двигателя) держит на выдаче команду на активирования включения  индикатора аварийной сигнализации и панель инструментов продолжает держать (и после запуска двигателя) во  включенном состоянии  предупреждающий индикатора аварийной сигнализации и положение указателя в конце шкалы указателя температуры.

Операционная логика указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя

Для температуры равной  Т = 50 ° C, указатель расположен на первой риске на шкале (начало шкалы).

Для температуры от 50 до  80 ° C указатель должен переместиться в линейном порядке (от нуля до центра шкалы).

Для температур в пределах от 80 до 115 °С (при нормальной работе), указатель  должен оставаться стабильно в центре шкалы.

C. Центр температурной шкалы между 80° C и 115° C.

При температурах от 115 до  124 ° C (повышение), а также между 124 до 115 °С (снижение) указатель должен переместиться в линейном порядке (между центром шкалы и началом красного сектора).

Для температуры  равной  Т = 124 ± 1 ° C, указатель должен находиться в начале красного сектора шкалы.

При температуре равной  Т =124 °C указатель должен достичь положения, соответствующего началу красного сектора и, как только ECU (Control Engine Mangement Unit/Блок управления и контроля двигателя) посылает предупреждающий сигнал на индикатор аварийной сигнализации, указатель должен быть перемещён в  конец шкалы и должен загореться предупредительный индикатор аварийной сигнализации перегрева охлаждающей жидкости с задержкой в 5 секунд после получения информации по сети CAN.

Если сохраняется сигнал на сигнальный индикатор, поступающий от NCM (Engine Control Node /Узел контроля двигателя), указатель температуры остается в конце шкалы и сигнал предупреждения продолжает гореть постоянно.

Если ECU посылает сигнал для выключения индикатора аварийной сигнализации (когда температура опускается ниже уровня Т = 124 ± 1 ° C), приборная панель немедленно отключает предупредительный индикатор аварийной сигнализации перегрева охлаждающей жидкости двигателя и указатель  температуры возвращается в положение, соответствующее измеренному (фактическому) значению температуры (в соответствии с логикой работы).

Так же индикатор температуры в а/м Fiat Albea как выяснилось является (косвенно конечно) указателем низкого заряда аккумуляторной батареи. Выражается это в следующем: после ночной стоянки, при запуске двигателя автомобиля индикатор температуры отклоняется на мах значение, загорается аварийная лампа температуры двигателя и на иформационном дисплее бортового компьютера загорается надпись "Max Temperat." и "EBD Failure", "ABS Failure".

Лечится - путём простой зарядки аккумуляторной батареи (АКБ) от стационарного зарядного устройства. После приведения в чувства АКБ всё нормализуется и авто более не беспокоит своего владельца сигналами описанными ранее.

Все, что следует знать об охлаждающих жидкостях (антифризах):

Основы всех антифризов в не зависимости от цвета и присадок либо этиленгликоль или пропиленгликоль (моноэтиленгликоль). Пропиленгликоль является более современной жидкостью-основой для производства антифризов, обладает более низкой вязкостью, более лучшей теплоёмкостью и меньшим воздействием на уплотняющие материалы и металлы.

Антифризы синие и зелёные (маркировка G 11 по VW), не содержат фосфатов, нитритов и аминов, а новая последняя версия антифризов красного/фиолетового цвета G 12+ (маркировка по VW) в отличие от класса G 11 не содержит ещё и боратов, и разработана специально для современных ДВС с алюминиевыми блоками цилиндров, данный класс антифризов начал применяться с 2006г.

Поскольку оптимальные характеристики по срокам службы связанные с удлиненными интервалами замены достигаются при использовании в чистом виде, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО! смешивать между собой антифризы отличных категорий из-за отличий в их составе.

Спецификации и допуски G 11 (цвета жидкостей: синие или зелёные): ASTM D 3306, VW/Audi/SEAT/Skoda TL774-C(G 11), MAN (324 Тур NF). Mercedes-Benz (325.0), Porsche (TL 774-C).

Спецификации и допуски G 12 (+) (цвет жидкостей: красный или фиолетовый): ASTM D 4985, VW/Audi/SEAT/SKODA TL 774-D/F (G 12+). MAN (324SNF), Mercedes-Benz (325.3), Porsche (TL 774-D).

Антифризы, окрашенные в другие цвета, могут быть как класса G 11, так и класса G 12 (необходимо смотреть технические листы или надписи на наклейках канистр).

ВНИМАНИЕ. Цвет антифриза не является определителем параметров качества.

Отличия окрашивания связанны с тем, чтобы не допустить случайного смешивания отличных классов антифризов между собой. Кроме этого, некоторые производители антифризов могут окрашивать свои продукты в другие цвета.

При выборе антифриза следует руководствоваться предписаниями производителя автомобиля (спецификации/допуски), а так же опираться на соответствующие Стандарты ASTM D.

VAG AG (VolksWagen Group AG) является владельцем обозначений классов антифризов маркируемых литерой G. Использование данных маркировок в названии антифризов строго запрещено.

Если в основе-Этиленгликоль

цвета жидкостей: синие или зелёные (например G 11)

Если в основе Пропиленгликоль

цвета жидкостей красные/фиолетовые цвета (например G 12)

Применительно к итальянским типам

Paraflu 11 ( синий, G 11 ) основа - этиленгликоль

Paraflu UP ( красный, G 12 ) основа - пропиленгликоль

Цвет антифриза это не категория качества. Хотя G12 по сравнению с G11

не содержит еще и боратов, и разработана для двигателей с алюминиевыми блоками цилиндров

Отличия окрашивания связанны с тем, чтобы не допустить случайного смешивания классов G 11 и G 12 между собой.

Расскажите, как разбирать крышку расширительного бачка?

В кипяток бросишь или под горячую воду в ковшик. Потом клапан отверткой легко поддевается и извлекается. Клапан смысла не вижу разбирать. Все промыть как следует. Собирать - крышку в кипяток, потом, на горячую вставляем клапан обратно.

Как слить антифриз из системы охлаждения?

Система охлаждения автомобиля ФИАТ Албеа не имет предусмотренных штатно сливных пробок или кранов. Для того чтоб слить антифриз из системы охлаждения необходимо удалить хомут и снять нижний патрубок радиатора охлаждения. Доступ для снятия патрубка можно осуществить несколькими способами:

1. Из смотровой ямы;

2. Вынуть левую декоративную решотку ПТФ и вот Вам приемлемый доступ к хомуту и патрубку;

3. Снять АКБ и сверху открывается так же приемлимый доступ к нижнему патрубку.

Как проверить работоспособность крышки расширительного бака?

Вот проверил свою крышку при помощи автокомпрессора таким образом:

Итак течь антифриза побеждена!

Напоминаю, у моего авто течь наблюдалась из под хомутов на переходах резиновые шланги аллюминевые трубки фото

, всё это находится под капотом на моторном щите. Итак что бы победить течь необходимо:

1. Найти хомуты японские фото

Хомуты добыл на разборе, безвозмездно. Размер хомутов диаметр: 23 мм наружний и 18 мм внутренний.

2.Далее откручиваем пробку бачка расширителя сбрасываем давление из системы. Убираем лишние элементы нависающие над местом работы, в моём случае это была сирена, а также открутил и отвёл в сторону бачёк с тормозухой.

3. Снимаем хомуты с пластиковых Г-образных патрубков. Шланги от двигателя отводим в сторону чтоб не мешали.

4. Вынимаем поролон из тоннеля где расположены аллюминевые трубки, так как он мешает работе на фото 1 указан красной стрелкой.

5. Берём в руки небольшую плоскую отвёртку и ломаем штатные хомуты. И вот в наших руках Г-образные патрубки, фото.

А трубки в тоннеле фото.

На фото 3 видно торцы шлангов и запёкшиеся хахаряшки антифриза, бежали значит оба.

На фото 3 видно места прожатости шлангов с одной стороны, т.е. это говорит, что хомуты в тоннеле даже небыли обжаты, а стояли для вида. На фото хомут в целом состоянии, т. е. стянулся вместе со шлангом, второй я порвал сам.

Да ещё ко всему впендюрили косячный дырявый шланг, из него также сочился антифриз, фото.

6. Далее кряхтя и ругаясь (потому что, очень не удобно). Устанавливаем шланги и хомуты на место. Делать сию процедуру лучше с помощником. Так как зазоры маленькие и мешают патрубки кондиционера, помощник будет отводить трубки кондиционера в сторону тем самым добавит 3-4 мм заветных для установки хомутов. Владельцам базы будет проще!

Такая проблема: сегодня стоя в пробке заработал вентилятор охлаждения с сильной вибрацией. Остановился, посмотрел, может что открутилось или люфт подшипника электродвижка. нет, всё крепко держится. Несколько раз стоя проверял, таже фигня. Может подобное у кого-нибудь было? Из-за чего может быть?

Либо грязь, налипшая на вентилятор, засохла и не отлетела. Либо слетела балансировочная скоба (грузик) с крыльчатки вентилятора.

Еще пару неисправностей системы охлаждения встречающиеся на а/м Fiat Albea и появляются они в основном в холодное время года (зима).

1. Автомобиль стоит работает на холостых оборотах, двигатель прогрет до рабочей температуры. Затем происходит резкое падение стрелки по показаниям индикатора температуры на панели приборов, загорается лампа неисправности двигателя (мясорубка, Джеки Чан, чек энджин), а так же запускается вентилятор обдува радиатора системы охлаждения. При повторном запуске ошибка двигателя гаснет (либо гаснет через какой-то небольшой промежуток времени), вентилятор охлаждения перестаёт работать, а показания температуры охлаждающей жидкости значительно отличаются (в меньшую сторону) от показаний до повторного пуска. Всё это симптомы завоздушивания системы охлаждения.

Для восстановления нормальной работоспособности, необходимо произвести развоздушивание системы охлаждения. Процесс развоздушивания можно производить как на холодном так и на горячем двигателе. Для удаления воздуха из системы необходимо произвести следующие операции:

Остановить двигатель если запущен. Открутить крышку расширительного бачка. Далее по порядку отвернуть расположенную на шланге отопителя спускную пробку. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Затем отвернуть спускную пробку на основном радиаторе системы охлаждения. После прекращения выхода из клапана воздуха и появления чистой жидкости без пузырьков воздуха заверните пробку.

Заворачиваем пробку расширительного бачка на место, запускаем двигатель. Всё должно работать корректно, если имеются какие-то отклонения, процедуру развоздушивания произвести ещё раз.

2. Ещё одна особенность. С понижением температуры воздуха окружающей среды до +3 и ниже, при движении автомобиля на шоссе накатом на скости 60 км/час и выше, при трогании со светофора, при остановке и работе автомобиля на оборотах холостого хода, скорость вентилятора отопителя при этом включена в положение 2 и выше, регулятор температуры подачи воздуха в салон установлен на максимум. Стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели откланяется на 1-2 деления в низ от своего рабочего деления. Всё это симптомы неисправности термостата. И неисправность эта не свидетельствует об 100% отказе термостата. По каким-то непонятным причинам порог открытия термостата сдвигается в сторону уменьшения; вместо положенных 88°С начало открытия наступает на 82°С (Возможно это связано с потерей упругости упорной пружины). Решений проблемы как оказалось есть несколько:

1. Замена термостата на новый. Но, как показала практика и новый буквально через два сезона выходит на такие же параметры работы как и родной (штатный). Т.е. начало открытия у него 82°С вместо положенных 88°С.

2. Можно провести несложную модернизацию родного термостата. Как это сделать своими руками можно скачать здесь .

Ремонт системы охлаждения.

Михаил АЗАРОВ, г. Жуковский Московской обл.

Типичные неисправности и способы ремонта системы жидкостного охлаждения мотоцикла-иномарки.

По перемещению стрелки прибора, показывающего температуру двигателя, можно многое узнать о работе элементов системы охлаждения. Когда они исправны, стрелка, по мере прогрева двигателя, через считанные минуты займет какое-то среднее положение и застынет. В уличной пробке, при езде по бездорожью или, наконец, когда мотоцикл долго стоит на месте и работает на холостом ходу, стрелка может приблизиться к красной зоне, но если не происходит ничего экстраординарного, ни в коем случае не войдет в нее. Когда же мотор прогревается очень долго или она начинает туда-сюда ерзать по шкале или норовит забраться в красную зону, - с системой охлаждения не все ладно.

Мотор может перегреваться не только из-за неисправных деталей. В систему охлаждения должен быть залит антифриз, а не вода. Температура ее кипения ниже, чем у антифриза, и при работе двигателя могут образовываться паровые пробки, вызывающие местный перегрев какой-либо части двигателя (как правило, головки блока цилиндров). Давление в системе охлаждения прогретого двигателя должно быть выше атмосферного. Для каждого мотора эта величина своя, но обычно ее значение остается в пределах 1,1-1,3 кгс/см2. При этом температура кипения охлаждающей жидкости становится еще выше.

Избыток давления определяется по слегка раздувшимся на прогретом двигателе шлангам. Если они «вялые», как у холодного мотора, то, как правило, «виноваты» предохранительные клапаны в пробке радиатора. Их нужно почистить или заменить пробку.

Не поможет - ищите течь. Осмотрите радиатор: иногда потеки на нем появляются только после прогрева, когда его медные или алюминиевые трубки максимально расширяются. Часто «пожилые» шланги после снятия и установки не обеспечивают герметичность соединения. Специалисты со стажем рекомендуют перед повторной установкой слегка смазывать шланг изнутри консистентной смазкой. Это не только облегчает процесс сборки. Масло размягчает поверхностный слой резины, и она легче обжимается хомутом.

Радиатор должен быть чистым и снаружи, и внутри. Случись, его соты забьются грязью, тополиным пухом или трупами насекомых, промойте его не очень сильной струей воды. Работа эта не самая приятная, но ускорять ее за счет повышения давления струи воды нельзя: можно легко смять соты радиатора. Если они уже смяты, очень осторожно (чтобы потом не пришлось запаивать поврежденные трубки) верните им первоначальную форму.

Сливая антифриз, обратите внимание на его цвет. Специальный краситель, добав-

ленный в охлаждающую жидкость, со временем обесцвечивается. Одновременно с этим вырабатываются присадки, необходимые для нормальной работы системы охлаждения - это происходит приблизительно за два года эксплуатации. Такой период замены антифриза рекомендуют большинство производителей охлаждающих жидкостей. Отработавший антифриз замените. Если жидкость, слитая из системы охлаждения, мутная или желтоватого цвета, - значит, мотоцикл когда-то эксплуатировался на воде или, того хуже, в системе охлаждения возникла течь, и предыдущий хозяин не придумал ничего лучшего, как насыпать в радиатор герметик или горчицу. И то, и другое, отложившись на стенках радиатора, а может быть, даже забив его трубки, может существенно ухудшить охлаждение мотора. Даже если отработавшая жидкость прозрачная, все равно есть смысл промыть систему охлаждения специальным составом (не забудьте прочитать инструкцию к нему).

Не исключено, что после этой промывки откроются течи, их придется устранять. Но это проще и дешевле, чем ремонт перегретого двигателя.

И еще об эксплуатации на воде. В водяном насосе есть сальник, преграждающий путь охлаждающей жидкости к его подшипникам. В антифризы вводятся присадки, снижающие его износ. Когда их нет (а откуда бы им взяться в воде!), сальник очень быстро изнашивается. Инструкция по ремонту нашего мотоцикла рекомендует заливать в систему охлаждения смесь из 50% воды (обязательно дистиллированной, чтобы не образовывалась накипь) и 50% этиленгликолевого концентрированного антифриза с антикоррозионными ингибиторами.

При замене охлаждающей жидкости могут образоваться воздушные пробки, которые тоже могут вызвать перегрев двигателя. Чтобы выпустить воздух, в системе существуют специальные штуцеры или краники в самой верхней точке системы охлаждения. У нашего мотоцикла мы нашли штуцер в нижней половине корпуса термостата. При холодном двигателе термостат закрыт, и выход воздуха из двигателя (малый круг системы охлаждения) при заливке охлаждающей жидкости исключен. Он выполнен так же, как и прокачной штуцер тормозов. Когда будете его закручивать, не усердствуйте сверх меры, иначе потом, откручивая, можно сорвать головку этой детали. Закрутите его до момента касания, а затем еще на 10-15°.

Проверьте и работу электровентилятора. При выключенном зажигании (в противном случае внезапно включившийся вентилятор может повредить пальцы) проверьте толчком руки легко ли вращается вентилятор. Небольшое сопротивление - свидетельство его нормального состояния. Если вращается туго, пара капель моторного масла в сопряжение вала с подшипником может поправить дело. Большой радиальный люфт свидетельствует о том, что подшипники изношены и мотор вентилятора придется заменить - со временем он начнет выть или визжать. Неприятный звук -полбеды. Хуже то, что обороты вентилятора при этом падают - ведь ухудшается охлаждение радиатора. Кроме того, болтающаяся из стороны в сторону крыльчатка может добраться до трубок радиатора и повредить их. Как правило, «поющий» моторчик работает недолго. А путь от заклинившего вентилятора до заклинившего двигателя может быть очень коротким. Слишком легкое вращение вентилятора может свидетельствовать о зависших или изношенных щетках. В этом случае включите зажигание и, не отсоединяя провода, перемкните контакты датчика включения вентилятора (он находится на радиаторе) -моторчик должен заработать. Как правило, их делают неразборными, а значит, неремонтопригодными, и при любых внутренних неисправностях замена неизбежна. Обратите внимание на то, в какую сторо

ну вентилятор гонит воздух. Будете смеяться, но известны случаи, когда после неквалифицированного вмешательства в систему электрооборудования вентилятор начинал вращаться в обратную сторону и гнал воздух от мотора, а не на него. Поправьте дело простым действием: измените полярность его подключения - поменяйте местами в разъеме идущие к нему провода.

Далее проверьте работу датчика включения вентилятора. Заведите мотоцикл и дождитесь, пока он прогреется. Когда стрелка указателя температуры приблизится к красной зоне, вентилятор должен заработать. Вентилятор не включился - проверьте, подается ли питание на его двигатель. Если да - датчик неисправен, и его следует заменить. Если же моторчик заработает, когда стрелка будет уже в красной зоне (не давайте двигателю работать в таком режиме дольше одной-двух минут), то «врет» или датчик включения вентилятора, или датчик указателя температуры, или стрелочный прибор. Замените датчик включения вентилятора заведомо исправным и повторите эксперимент. Перед заменой, чтобы не обжечь руки, остудите двигатель. Стенки радиатора очень тонкие, потому будьте осторожны: выломать вместе с «закисшим» датчиком кусок из радиатора очень просто. Не сможете справиться - используете «жидкий ключ».

Если с другим датчиком вентилятор включится при том же положении стрелки, значит, неисправны или прибор, или его датчик. Определите, что из них не в порядке. Если вентилятор включится еще до того, как стрелка зайдет в красную зону, уж точно замените датчик.

Гуляющая по всей шкале во время работы двигателя стрелка указателя температуры сигнализирует о неисправности термостата. Об этом же свидетельствует и слишком долго прогревающийся двигатель.

Термостат, как правило, находится в легкодоступном месте. В 1-цилиндровых двигателях он может располагаться в головке цилиндра. Слейте охлаждающую жидкость и выньте его из своего корпуса. Перво-наперво проверьте, полностью ли он закрыт. Нет? Это и есть причина слишком длительного прогрева. Проверить его работу в условиях, приближенных к реальным, несложно, но понадобится термометр с верхним пределом шкалы не менее 110°С.

Для проверки погрузите термостат в какую-либо емкость

с водой и нагрейте. Температура начала открытия клапана, как правило, выбита на его корпусе. Например, для Honda VF75O Magna она составляет 80-84°С. Температуру полного открытия «заслонки» и величину хода термостата вы на корпусе не найдете. А эти значения тоже важны. Их можно узнать в специальной литературе по ремонту. В нашем случае это 95°С и 8 мм.

Точно так же можно проверить и работоспособность датчиков указателя температуры и включения вентилятора. Но для этого понадобится еще и омметр или лампочка с источником питания на 12 В. Температура срабатывания выбита на его гранях, но сверьтесь со справочной литературой. У большинства датчиков одинаковые присоединительные размеры, и если вы владелец секонд-хэнда, может статься, предыдущий хозяин при ремонте вкрутил в радиатор первое, что попалось под руки. Например, в радиаторе нашего мотоцикла должен был стоять датчик, реагирующий на

температуру 98-110°С, а на Honda VFR750 с таким же самым мотором устанавливается деталь с порогом включения 97-103°С. Греть датчик следует: а - в масле, б -в проветриваемом помещении и в -не на открытом огне. Сложность проверки стрелочного прибора в том, что на его «витрину», как правило, не наносят цифр, так что вам придется руководствоваться величинами, полученными при испытаниях термостата и датчика включения вентилятора, а также здравым смыслом. На нашем мотоцикле датчик указателя температуры был обнаружен в корпусе термостата. Там же мы нашли и провод, дублирующий «массу». У него должен быть хороший электрический контакт с корпусом датчика или деталью, в которую он вкручен. В противном случае показания прибора могут сильно искажать действительное положение вещей.

Спасибо за помощь в организации фотосъемки СТО «Moto-Help», Москва