Датчик температуры соната

Hyundai Sonata. Вентилятор радиатора

20.09.2015

Неисправность интересная: "постоянно крутится вентилятор охлаждения". Человек включает зажигание - не крутится, а как только заведет мотор, вот тут вентилятор и начинает работать.

Вы сейчас тоже подумали о датчике температуры? Мол, это в нём причина? Вот-вот, и в автосервисах, куда приезжал на ремонт клиент, тоже так подумали. И уверенно его заменили. И удивились: "Ничего не изменилось". И отправили клиента в путешествие: "Ищите профильный автосервис".

Увы, наш автосервис не профильный, такими автомобилями не занимаемся, но уж больно интересная неисправность была - потому и согласился взять эту машину на ремонт.

И пожалел. Потому что "универсальные" сканеры, которые "берут Hyundai от ТАГАЗа", на этот раз отказались с ним работать. Не связываются и всё: один сканер отказался, второй показал ахинею - вокруг лето, жара, а сканер доказывает, что температура двигателя "минус 40 градусов".

Тут я сначала обрадовался, показал клиенту, мол, посмотрите, проблема в датчике температуры! На что клиент грустно ответил: - А я уже менял этот датчик … ничего не изменилось …

Решил проверить. Подбросил старый датчик, проверил - всё тоже самое. Проверил оба датчика на сопротивление: с учётом погрешности оба датчика одинаковые - не короткозамкнутые, сопротивление одинаковое… чудеса, да и только.

Беру своё устройство: "Наборный резистор":

Это "Обычная сборка наборных резисторов на 100 Ом, 1 Ком и 10 Ком. При помощи этой сборки можно эмулировать различные условия, для, например, датчика температуры и др. подобного". Более подробнее см. здесь

При помощи наборного резистора меняю сопротивление в цепи и блок управления воспринимает это как изменение температуры: около точки кипения вентиляторы вдруг заработали в полную силу. Вывод такой: "Проблема не в датчике".

Но чудес не бывает. Значит, неисправность запряталась где-то глубоко и … близко. Надо просто подсобраться с мыслями. Но без "правильного сканера", который бы показал реальное положение дел не обойтись. Поэтому сказал клиенту, чтобы он подъехал завтра. А сам вечером достал свой "домашний" сканер, проверил его и попытался найти в Интернете хоть какие-то данные по этой машине…

Этот сканер хвалить не буду, скажу только, что "Сканматик-2" иногда очень здорово меня выручает. Охват у него не как у дилерского, но, например, диагностировать на нем раздатку "SS4-II" на Pajero4 очень и очень удобно. Даже удобнее, чем через MUT3.

Утром мы снова встретились с клиентом, подключил сканер и обрадовался: ого, тут настоящее море информации! Вижу уже реальные данные, реальную температуру и снова убеждаюсь в том, что датчик температуры не причём. Сканером активирую вентиляторы, вывожу их на разные обороты и понимаю, что цепь вентиляторов исправна, никакое реле не "залипло", всё включается и выключается.

Но просматривая "дата лист" насторожился: "А почему постоянно висит статус кондиционера "включён"?". Посмотрел на панель - "выключен". Посмотрел на дисплей сканера - "включён". Нажимаю кнопку кондишена - статус не меняется (для удобства и по привычке "кондиционером" называю "климат-контроль").

Тогда буду пробовать "зацепиться за флаг статуса". Смотрю ЭЛЕКТРОСХЕМУ, и вдруг вижу очень интересную штуку: как интересно устроена разводка электрических цепей! Когда водитель в салоне автомобиля нажимает кнопку кондишена, то сигнал сначала идёт в моторный отсек, потом возвращается оттуда на БУ. Почему так? А не проще ли было не тянуть 2 метра провода в моторный и два метра обратно, чтобы передать сигнал из одного блока в другой, которые находятся в 30 сантиметрах друг от друга в салоне автомобиля?

Интересно? Несомненно! А что у нас находится в моторном отсеке? Какая-то хитрость Производителя? Иначе, зачем было тянуть такие длинные провода туда и обратно?

Смотрю в моторном. Нахожу монтажный блок. С интересом открываю, смотрю, изучаю. И удивляюсь: никаких хитростей. Обыкновенная перемычка. Там просто стоит банальная перемычка, через которую сигнал приходит с салона и уходит обратно в салон!

Отсоединил провод, который идет к "мозгам". Вентиляторы замолчали. Посмотрел на дисплей сканера: статус "включён" пропал, флага нет, кондиционер выключен.

Внимательно рассмотрел монтажный блок. Обнаружил "зелень" и окисления. Вывод простой: вследствие длительной эксплуатации по нашим дорогам, которые щедро посыпают реагентами, неаккуратных моек подкапотного пространства высоким давлением, вовнутрь монтажного блока попала влага: произошло окисление и "наводка" электрического потенциала ("плюса") на контакт кондиционера. Вследствие этого "плюс" стал поступать на БУ, а тому думать не надо: "если есть "плюс" - значит, надо включать кондиционер"!

Ну что, менять монтажный блок в сборе? А сколько он стоит? Ого, свыше 10 тысяч. А если сделать проще и надёжнее? Предложил клиенту: - Давайте исключим из управления кондиционером монтажный блок. Оставим заводской провод, только соединим его снаружи монтажного блока.

Клиент согласился. А что - хороший вариант. Бюджетно и надёжно будет. Так и сделал: соединил провод снаружи монтажного блока, надёжно заизолировал - проверяем?

Включаем зажигание, заводим мотор - вентиляторы молчат. Включаем кондишен - всё работает как положено. И сканер показывает: "Все правильно работает!".

Так что запомнил: иногда не стоит искать логику Производителя. Иногда он делает так, как ему удобнее или как приснилось какому-то инженеру. А нам, диагностам, потом это расхлёбывать. Но искать эту неисправность было интересно!

Кудрявцев М.Е.

© Легион-Автодата

B чем может быть причина ударов и толчков акпп ?

* Ответ этого пользователя не является экспертным

Здравствуйте

Большая часть причин «пинков» в автоматах связана с маслом, так как именно масло является рабочей средой и оно передает крутящий момент. Следовательно, и проблемы с переключением могут быть из-за некачественного масла или недостаточного его уровня, из-за засоренных фильтров.

Если у вас дергается АКПП при переключении, то первым делом проверьте уровень масла и его состояние.

Уровень должен находится между отметками MIN и MAX.

И слишком низкий и слишком высокий уровень плохо отражается на работе коробки.

Также проверьте состояние масло, если оно темного или черного цвета, то следует произвести его замену вместе с фильтром.

Не забудьте, что после замены масла нужно поменять/почистить/продуть фильтры и форсунки, проверить свечи и заменить негодные, при необходимости, промыть дроссельный узел, проверить состояние прокладок и заменить те, которые вызывают недоверие. В более серьезных случаях может понадобиться промывка или замена клапанов. Только делать все это нужно не в один день, а постепенно, что бы знать, в случае чего, что могло стать причиной той или иной проблемы.

Если дергает АКПП зимой на холодном двигателе, то желательно подождать пока масло прогреется до рабочих температур. Часто езда на не прогретом двигателе становится причиной появления этой проблемы.Если нет времени ждать то обороты нужно набирать постепенно, не форсируя и ехать не торопясь. И лишь по достижении нужной температуры можно понемногу начинать наращивать скорость.