Горит датчик температуры

Горит синим при зажигании указатель темпер.

Нравится Не нравится

slonopotam 25 Авг 2010

Вот такая штука (фотка из инета) горит минут 5-10 после зажигания.

Нравится Не нравится

RALF 25 Авг 2010

Нравится Не нравится

Dariel 25 Авг 2010

Нравится Не нравится

newtriton 25 Авг 2010

Нравится Не нравится

IcEMaN 25 Авг 2010

Нравится Не нравится

slonopotam 25 Авг 2010

инструкцию по машине почитать стоит

Да, согласен. Видимо стоит более внимательно.

Читал, что вроде как двигаться нельзя, пока она горит. Так ли это?

Или надо что-то доливать?

Понимаю, что вопрос глупый, но я реально не знаю на него ответа и принципа решения.

Машинка первая, особо не ругайте

это означает что двигатель еще не прогрелся "холодный", когда прогреется потухнет

Тоесть начинать движение нельзя, пока она горит?

Нравится Не нравится

IcEMaN 25 Авг 2010

НА ПАНЕЛИ ЛАМПОЧКА ГОРИТ.

НА ПАНЕЛИ ЛАМПОЧКА ГОРИТ…

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Разберемся

НА ПАНЕЛИ ЛАМПОЧКА ГОРИТ…

Диагностируем неисправности впрыска.

Сергей КАНУННИКОВ

“Волга” с мощным и экономичным двигателем ЗМЗ-4062.10 хороша в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от “продвинутых” СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал “Check Engine” особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа “просто ошиблась” и “сама погаснет” – можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал “Check Engine” должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска – этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.

Датчик углового положения коленвала (синхронизации) – единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его – явление исключительное. Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском – 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.

При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

“Гибель” датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) – определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности – сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если “Волга” потребовала “игры” педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, “позднит” зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны – потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед “плавающим” сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда “с педалью в полу” приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура “Тосола” в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина – заправка непроверенным топливом приведет к “стуку пальцев”.

Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки – кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40о, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха – одинаковые.

Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, придется менять его целиком.

Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки – провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с “двоящим” мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Вместо резюме. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки – бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!

Датчик массового расхода воздуха установлен во впускном тракте после воздушного фильтра.

Сигнализатор ОЖ

Сигнализатор ОЖ

Дело происходит на холодном двигателе (АМЕ, 1,4, 68 л.с.). я завожу двигатель и секунд через 15-20 раздаётся писк и начинает мигать контрольная лампа охлаждающей жидкости.

Антифриз доливал, в бачке (на холодном двигателе) его уровень даже выше отметки МАХ.

Как только двигатель прогревается и стрелка температуры сдвигается мм на 3 с нулевой отметки я глушу двигатель и завожусь снова и все нормально - ничего не мигает и не пищит.

Все это происходит уже четыре дня.

При этом во время движения и стояния в пробках температура двигателя держится в норме. Уровень масла тоже постоянно в норме и следов попадания в масло ОЖ нет.

И еще, может быть это так и должно быть, но уровень в бачке как был (после долития ОЖ) выше МАХ, так на том же уровне и остаётся. Хотя, по моему мнению, излишек должен был или уйти в систему или стравиться через клапан на бачке.

Интересно в чем дело?

А еще, вопрос к тем, кто менял прокладку ГБЦ - сколько стоит это удовольствие у официалов и на альтернативных сервисах? И какие подводные камни в этом деле?