Датчик температуры приора цена

Датчики ВАЗ

Датчики – это сравнительно недорогие и нужные детали в каждом автомобиле. Степень их исправности существенно повышает безопасность движения автомобиля на дороге и удобство его эксплуатации. Среди широкого ассортимента автозапчастей представлены датчики на автомобили ВАЗ от отечественных и иностранных производителей, которые отличаются отменным качеством, долговечностью.

Разновидности датчиков

Датчики ВАЗ температуры охлаждающей жидкости – это самые распространенные приборы. При его неисправности в автомобиле может неправильно функционировать система охлаждения и, как результат, – перегрев двигателя и дорогостоящий ремонт автомобиля.

Не менее важными являются датчики давления масла ВАЗ, которые контролируют уровень смазочного материала в двигателе транспортного средства.

Датчик тормозной жидкости на ВАЗ отвечает за постоянный уровень ее в системе, при недостаточном количестве жидкости тормозные трубки «хватают» воздух и тормоза могут внезапно отказать. Для максимальной безопасности водителя и других участников дорожного движения тормозная система должна проходить плановые осмотры.

Датчик массового расхода воздуха на ВАЗ предназначается для измерения объема воздуха, который используется двигателем для работы, измеряет его количество в кг/час. Частые поломки датчика расхода воздуха могут возникать при механическом повреждении, а отклонения могут появляться на холостом ходу транспортного средства.

«Богдан-2111», «Лада-Приора»: пара нормальных явлений

Иногда прошлое возвращается. Второе пришествие универсала на базе «десятки».

Сосуществование предыдущей модели и новой на одном рынке – практика всемирная. Как только новая версия окончательно кладет на обе лопатки предшествующую, производство старой модели прекращают либо переносят в другие страны. Так родные до боли седаны и универсалы десятого семейства, покинув конвейер в Тольятти, появились в модельном ряду украинской корпорации «Богдан».

Новый VIN-код поклонников не отпугнул: только в России в 2010 году продали более 5 тыс. экстольяттинских малолитражек, а за первое полугодие 2011‑го – более 3 тысяч. Поскольку седанов в этом классе у нас пруд пруди, понять, чем пленяют покупателей пришельцы из прошлого, мы решили на примере универсала «Богдан-2111» и его прямой родственницы «Лады-Приора».

В России десятое семейство покидало главный конвейер поэтапно. В 2007 году сошел со сцены седан. Хэтчбек и универсал продержались на два года дольше, затем семейство окончательно уступило место «Приоре». Хотя на заводе упрямо твердят, что это не рестайлинг, а радикально переработанный автомобиль, покупатель относится к подобным заявлениям скептически.

Более дорогая и технически совершенная «Приора» держит капот дедовской подпоркой. У «Богдана» более удачная конструкция – с газовыми упорами. Стоило ли так упрощать?

Несмотря на внешнюю простоту, «Богдан-2111» выпускают с двумя моторами объемом 1,6 л (80 и 89 л.с.), в семи комплектациях. Цена базовой версии 293,5 тыс. руб. Примечательно, что «сарай», собранный на Украине, стоит меньше, чем «Лада-2111» в свое время. По отзывам продавцов, «голый» универсал из Черкасс покупают, но не особо – гораздо популярнее версия стоимостью 297 тыс. руб. Скромная доплата добавляет «сарайчику» литые диски (точно такие же, как у старшей модели) и противотуманные фары – опции, издавна любимые нашим народом. Аналогичный набор, приобретенный на стороне, обойдется гораздо дороже.

«Приору» предлагают в шести вариантах исполнения, но с одним мотором – объемом 1,6 л, мощностью 98 сил. Цена комплектации «Норма» начинается с 336,3 тыс. руб. Главное отличие, помимо особенностей конструкции двигателя, передней подвески, иных кузовных панелей и светотехники, кроется в ступице руля: там подушка безопасности водителя, которую «Богдан» не предлагает вовсе. У «Приоры» литые диски появляются только в «Люксе». такое авто стоит 398,7 тыс. руб. Правда, сравнение не совсем корректно, поскольку, отдавая почти четыре сотни тысяч, владелец «Приоры»-универсала получает антиблокировочную систему, пару подушек и много чего еще.

Приборная панель аналогична приоровской. Руль, кстати, тоже. Жаль, что в нем никогда не поселится подушка безопасности.

Но вернемся к «Богдану». Так как производитель предлагает два мотора, стоит выбрать самый мощный, 89-сильный. Тем более что автомобиль с ним в базовой версии всего на 6,5 тыс. руб. дороже машины с 80-сильным движком.

Согласитесь, доплата за мощность и прибавку в резвости (максимальная скорость по паспорту 165 км/ч) копеечная. Опять же, только с таким двигателем можно получить ЭУР (руль регулируется по углу наклона), который будет достойно смотреться в компании с двумя электростеклоподъемниками, центральным замком, часами и датчиком температуры.

Пять ремней безопасности, складываемое по частям заднее сиденье и комбинация приборов а-ля «Приора» завершают картину – тем более позитивную, что весь этот набор стоит 319 тыс. руб. Но и это не все. Сменив прописку, универсал приобрел крайне полезную опцию – кондиционер. Цена охлажденной версии «Богдана» – 329 тыс. руб.

Миф о том, что в «десятке» диапазон регулировок водительского сиденья шире, – всего лишь миф. Длина салазок в обоих авто одинакова – 270 мм. Приборная панель в «Богдане» на 30 мм короче, чем у «Приоры», отсюда и впечатление.

Путем нехитрых вычислений узнаем, что доплата за опцию – всего 10,5 тыс. руб. Это абсолютный рекорд, ведь установка самого скромного кондея на такой автомобиль в специализированном центре стоит никак не меньше 32 тыс. руб. «Приора» с холодком выйдет гораздо дороже – ее цена 372 тыс. руб.

Наконец, о цветах кузова. Увы, «Богдан-2111» приходит в этот мир в темных тонах. Из четырех цветов самый яркий – серебристый металлик, остальные – черный, зеленоватый и синий. Что касается «Приоры», ее палитра красок поярче и состоит из десяти цветов. Лишь один оттенок все-таки совпадает: оба автомобиля окрашивают колером «сочи».

Явный прокол «Богдана» – релинги для багажа. На фото видно, насколько они куцые. Пользоваться ими неудобно.

Слегка разнятся гарантийные сроки на авто. «Богдану» завод отводит два года или 60 тыс. км при межсервисном пробеге 10 тысяч. У «Приоры» эти показатели более гуманны: те же самые 60 тыс. км пробега, но за три года. Кроме того, сервис предписано посещать раз в 15 тыс. км. Зато сэкономить на обслуживании «Богдана» можно и должно. «Укродесятка» не та машина, которая нуждается исключительно в фирменном сервисе, благо запчастей на нее – море! По отзывам официального дилера, предпродажная подготовка сводится к общей протяжке крепежа и проверке мелочей. Не сказать, что качество сборки хромает, но перепутанные провода встречаются.

Такое никогда не случится с эмблемой «Богдана».

В итоге универсальный «Богдан» – очень честный автомобиль: ничего лишнего и по хорошей цене. Аналогичный «универ» от «Приоры» целесообразнее брать в максимальном исполнении, иначе зачем вам лишь новая оболочка? Возможно, именно поэтому «Богдан» до сих пор находит своего покупателя, который зачастую платит своему авто черной неблагодарностью, меняя заводской шильдик на фамильный вазовский. Как известно, бедность не порок – пагубна привычка пускать пыль в глаза!

Реле и предохранители в Ладе Приоре. Неисправности электрики ВАЗ-2170, -2171, -2172

Лада Приора - ещё один автомобиль в линейке новых ВАЗовских, который набирает популярность среди слоёв населения. Внешние сходства с 10-ой моделью привлекают внимание молодёжи, оносительно низкая цена также является причиной покупки для большинства автолюбителей. Одновременно с ростом популярности, владельцы этой модели набирают опыт ремонта и технического обслуживания, которого с каждым годом становится всё больше. Если в вашей Приоре появились проблемы с электрикой, не спешите расстраиваться, во многих случаях дело может обойтись заменой предохранителей или реле. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.

Предохранители в салонном монтажном блоке

1, 2 – пинцеты.

F1 (25 А) - вентилятор охлаждения радиатора .

Если у вас не работает вентилятор, проверьте его двигатель, подав напрямую к нему напряжение 12 В с аккумулятора. Если двигатель исправен, значит скорее всего дело в проводке или разъёмах. Проверьте исправность реле К1.

Вентилятор в Приоре обычно включается при температуре 105-110 градусов. Не допускайте перегрева двигателя, следите за стрелкой датчика температуры.

Если вентилятор работает постоянно и не выключается, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, находится на термостате. Если с рабочего датчика снять разъём, вентилятор должен включиться. Проверьте проводку к этому датчику температуры, а также контакты реле К1, пошевелите это реле, очистите контакты. Если дело в нём, замените на новое реле.

F2 (25 А) - обогрев заднего стекла .

Проверьте вместе с предохранителем F11 и реле К2. Если заднее стекло не отпотевает, возможно произошёл обрыв нитей элементов обогрева. Осмотрите все нити и при обнаружении обрыва заклейте его специальным клеем или лаком, который можно купить в автомагазинах по цене 200-300 руб.

Проверьте контакты подключения на клеммах к элементам обогрева по краям стекла, а также выключатель на приборной панели и проводку от него до заднего стекла.

F3 (10 А) - дальний свет, правая фара .

F4 (10 А) - дальний свет, левая фара .

Если фары не светят дальним светом, проверьте реле К7 и лампы в фарах. Также может быть неисправен подрулевой выключатель-рычаг, проводка или разъёмы.

F5 (10 А) - звуковой сигнал .

Если при нажатии на кнопку руля сигнал не работает, проверьте реле К8. Сам сигнал расположен под решёткой радиатора, добраться до него можно сняв пластиковый кожух сверху. Проверьте его, подключив напряжение 12 В. Если не работает, попробуйте покрутить регулировочный винт, либо замените новым.

F6 (7.5 А) - ближний свет, левая фара .

F7 (7.5 А) - ближний свет, правая фара .

При замене ламп будьте внимательны, на ближний и дальний свет стоят отдельные лампы, поэтому их можно легко перепутать. Лампы в фарах повышенной мощности лучше не устанавливать, могут оплавиться отражатели, а нужного эффекта не будет.

Большинство проблем с ближним светом фар, которые не устраняются обычными способами, могут быть связаны с модулем управления света (МУС). Реле ближнего света есть только в автомобилях, оборудованных датчиком света, оно расположено на месте реле К1, на большинстве автомобилей этого реле в монтажном блоке нет, цепь ближнего света идёт через блок МУС. Бывает, что в блоке выгорают дорожки, при проблемах лучше заменить его на новый.

Если при некорректной работе ближнего света самопроизвольно включаются "дворники", дело скорее всего в блоке управления стеклоочистителем, расположен по центру торпеды, самый верхний блок, рядом с магнитолой, добраться лучше всего из бардачка, либо руками через снятые накладки консоли у ног.

F8 (10 А) - тревожный сигнал .

Если не работает сигнал тревоги, проверьте также реле К9.

F9 (25 А) - вентилятор печки .

Если у вас не работает печка ни в одном режиме, дело может быть в регуляторе скоростей работы печки или в двигателе. Проверьте двигатель печки, подав на него напрямую напряжение 12 В. Если не работает, снимите его, откройте крышку и проверьте состояние щёток. Если печка не работает только на первых режимах, а на последнем работает, скорее всего нужно заменить сопротивление отопителя, находится под капотом на улитке вентилятора. Цена этих резисторов - около 200 руб. Проверьте также, чтобы фильтр и все патрубки были чистыми и воздух нормально поступал в печку. Если вентилятор печки скрипит или крутится с трудом, попробуйте смазать его. Если печка то включается, то выключается, проверьте разъёмы и контакты в них, они могли оплавиться или окислиться, в этом случае замените разъём. Если в автомобиле есть кондиционер, может сгореть термопредохранитель, находится около добавочного сопротивления, предохранитель вентилятора в комплектации с кондиционером находится под капотом в блоке силовых предохранителей.

F10 (7.5 А) - приборная панель, свет в салоне, стоп-сигналы .

Если у вас перестали работать стрелки приборов и датчики на панели, скорее всего дело в разъёме, который подходит к ней. Проверьте, не выпал ли он и осмотрите его контакты. Дело также может быть в выгорании дорожек на плате панели. В этом случае нужно разбирать панель и осматривать её. Разбирается просто, откручивая саморезы сверху под накладкой, снизу у крышки предохранителей и сбоку.

Если у вас не работают стоп-сигналы, ни один включая дополнительный салонный, скорее всего дело в выключателе, который находится у основания педали тормоза, проверьте и замените его. Если часть стоп-сигналов работает, часть нет, скорее всего перегорели лампы. Чтобы заменить лампу надо снять фару. Чтобы лампы не перегорали, замените их более качественными.

F11 (20 А) - обогрев заднего стекла, стеклоочистители .

Если не работает обогрев, см. информацию про F2.

Если не работают передние "дворники", проверьте затяжку гаек на валах, работу мотор-редуктора, сняв его и подав на него напряжение 12 В. Если мотор вышел из строя, замените новым. Снять мотор проблематично из-за конструкции, поэтому лучше обратиться в автосервис. Цена нового мотора около 1800 руб (если автомобиль не на гарантии). Проверьте также подрулевой переключатель, возможно он вышел из строя или окислились его контакты.

F12 (10 А) - вывод 15 от приборов .

F13 (15 А) - прикуриватель .

Если у вас не работает прикуриватель, проверьте его контакты и проводку. Обычно проблемы с прикуривателем происходят из-за короткого замыкания после использования нестандартных или некачественных разъёмов. Чтобы заменить прикуриватель, нужно снять центральную консоль.

F14 (5 А) - лампы левых габаритов .

F15 (5 А) - лампы правых габаритов .

Если у вас перестали работать габариты и не горит подсветка приборной панели, скорее всего дело в модуле управления светом (МУС), проверьте все разъёмы и контакты в них, если модуль вышел из строя, замените его новым. Если подсветка приборной панели работает, а габариты нет, скорее всего дело в проводке или контактах. Не забудьте проверить сами лампы.

F16 (10 А) - Вывод 15 от ABS .

F17 (10 А) - левая противотуманная фара .

F18 (10 А) - правая противотуманная фара .

Если перестали работать ПТФ, возможно сгорели лампы, проверьте есть ли напряжение в их разъёмах. Если там напряжения нет, значит помимо предохранителей либо проводка, либо разъёмы, либо реле. Проверьте также кнопку включения в салоне.

Лампы в "противотуманках" можно заменить, открутив бампер или одну его сторону, или открутив подкрылки и вывернув колёса в сторону заменяемой фары, или нужно открутить защиту снизу.

Нельзя устанавливать в ПТФ ксенон, т.к. нет корректора угла наклона и высока вероятность ослепления встречных водителей.

F19 (15 А) - подогрев сидений .

Если перестал работать обогрев передних сидений, проверьте разъём под сиденьем, проводку и кнопку включения.

F20 (5 А) - иммобилайзер .

Иммобилайзер блокирует цепи зажигания и работу бензонасоса. Если иммобилайзер не видит или теряет ключ, а также некорректно работает, попробуйте заменить батарейку в ключе. Мог выйти из строя блок управления электропакетом, который находится в центре торпеды, в районе магнитолы, второй блок сверху с чёрным корпусом. Если вы потеряли ключ и хотите пользоваться новым, его нужно будет прописать в прошивке иммобилайзера.

Если вы отключите иммобилайзер, на панели будет загораться лампа с символом ключа, это означает, что он ищет ключ.

F21 (7.5 А) - задний противотуманный фонарь .

F22-30 - резервные предохранители.

F31 (30 А) - блок управления электропакето м.

F32 - резервный.

Реле в салонном монтажном блоке