Датчик температуры 409 двигатель

У двигателя плавают обороты холостого хода

Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у "того компьютера" "крыша едет", он не знает, что ему с этим "лишним" воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания. Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что "лишний" воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление "лишнего" воздуха. После этого по трубке "подходим" к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится "лишним". У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.

Если при "плавающих оборотах" вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь "штуковины", к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным "чопиком") и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая "штуковина" на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, - это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда "вычислите", если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан "не держит", а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один - менять.

Третья причина "плавания" оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной "плавания" оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с "плаванием" оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие "умельцы", чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются "провалы" в газе, обороты "плавают", большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект ("плавают" обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна - заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она - из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

Великий Новгород, Россия

Наконец то нашелся свободный час, написать этот пост, о том, как мы с товарищем моим SeregaYAZ меняли на моей машине, старенький УМЗ 421, на пол года назад купленный, ЗМЗ 409!

Небольшая предыстория: О том какой двигатель УМЗ 421, можно почитать в моем блоге, в предыдущих постах, много с ним чего делалось, что только в нем не ломалось. В последнее время, перед тем как куда либо поехать, предварительно я наливал 300-400 грамм, масла и отправлялся в путь, ибо маслянная лампочка на прогретом и на поворотах, давала часто о себе знать (датчик заведомо исправный :-)). Масло в двигателе текло, отовсюду, откуда только можно было. Задний сальник КВ, все крышки сапунов, задняя часть головки ГБЦ, бензонасос, из под трамблера тоже немного сочило. Вообщем жуть …

Зимой, путем долгих поисков, озадачился вопросом покупки нового двигателя. Выбор стоял перед новым УМЗ 4216, с Газели либо ЗМЗ 409. Взвесив все за и против, и имея опыт эксплуатации более ранней модели того же УМЗ, как вариант покупки он отпал. Ибо получить за свои "кровные", такео кол0-во гемороя, как то не сильно хотелось. Покурив УАзбуку какое то время, понял, что они там бывают, но не сильно часто. Скинул объяву, и примерно в течении нескольких недель, двигатель уже стоял в гараже.

Комплектация была в принципе приличной. Все датчики, МИКАС 7.2 (Евро-0) без лямбда-зонда, ДМРВ Siemens. Впридачу досталась новая корзина сцепления от 406-го мотора. Корзина Luk которая стояла на двигателе, вместе с ведомым диском, была мягко говоря в плачевном состоянии, отковыривали мы ее монтажкой :-)

Т.к. человек я в этом не сведующий, начал разбираться в моделях, комплектациях, деталях навесного и т.п. когда перечень примерно был написан, отправился в магазин, на поиски недостающих запасных частей. Магазинов конечно у нас в городе много, но персонал, люди порой почти не свеующие, и соотвественно помочь они мне мало чем смогли. Подборка деталей конечно процесс не из легких. Примерно как собирать какое то ретро авто, и перерывать тонны каталогов…процесс долгим и мучительным. Много раз писал на завод, с надеждой что хоть чем то они мне смогут помочь, но увы, ответов на свои вопросы, я так и не дождался. Конечно может для них может быть и сложно ответить сможет ли подойти моторная коса от Хантера, на 3160. Но они же когда то производили эту машину. Видимо, старые скрупулезные кадры, ушли из той богодельни, под названием ОАО "УАЗ". -)

Ориентировочные сроки установки были намечены на майские праздники. Но в связи с отсутствием одной важной детали, а именно картера сцепления (цель была поставлена простая. Найти дешевле чем в магазине, т.к. цена в 9к рублей, в интернете меня не устраивала), в это время сделать все не удалось. Немного отойдя от темы: этот картер в последствии я нашел, у себя в городе, абсолютно случайно, и притом с красным ценником Оо, в 5к рублей. Где они были раньше блин …

Итак начнем по порядку. Прежде чем ставить мотор на машину, необходимо было его завести, так сказать, на земле. Проводкой он к тому времени был уже обвешан (будь она не ладна, ибо принесла она не мала гемороя), стал разбираться с электросхемой. Вроде бы все собрал, но то на одних приборах нет питания, то на других. Надо сказать больше спасибо тому дяди, кто главный + вой провод, обмотал черной изоляцией. Сразу посчитав его массовым, я его и прикрутил к двигателю. И также тому же дяде, нужно сказать спасибо, кто собирал колодки главного реле и бензонасоса. Там были перепутаны минусы, пришлось перебрать все заного.

Рабочее место к тому моменту выглядело примерно вот так:

Рабочее место в момент подготовки

С проблемой этой разбирался примерно 1.5 дня. Т.к. повторюсь, я человек в этом абсолютно не сведующий, и такими вещами занимался впервые. Подключить те же противотуманки, нет ничего сложного, тут все же немного посерьезней вещи.

Этап подготовки к первому запуску будем считать пройденным: в результате получаем вот это, то что выкладывал в блоге мой товарищ:

По видео видно, что в принципе двигатель в рабочем состоянии, и залезать в его дебри нет смысла. Но еще тогда, меня смутил режим его работа, и черно-синий дым из коллектора.

Было принято решение ставить!

Итак подготовка к замене. Необходимо было снять все, что мешает. И примерно за пол дня я справился с этой задачей. Были сняты, карданы, капот, разобран салон, от двигателя отстегнуты все лишние детали. Разобрана старая система зажигания, снят насос ГУР, снят подрамник, двигатель вывешен на домкрате, и по 1-му болту оставлено на подушках. В приниципе готов к снятию.

В итоге, вытащился он примерно за 15 минут, без особо сильных проблем.

Универсальный полнопоточный масляный радиатор (установочный комплект)

Маслорадиатор полнопоточного типа рекомендуется применять на форсированных двигателях, а также обязательно требуется применять на двигателях с турбонаддувом.

Кованые Т-образные поршни на двигатели ЗМЗ серии 405, 406, 409, 40524, 40525, 40904. Применяются при сборке турбокомпрессорных двигателей, а также при сборке "гибридного" двигателя ЗМЗ 4062 92х94мм (установке коленвала ЗМЗ 409 94мм).

1)Поршни изготавливаются любого размера (в т.ч. 92мм - 96.5мм для двигателей серии ЗМЗ) и любого зазора (0.05 - 0.1).

2) Объем проточки в поршне от 0 до 30см3 в зависимости от требуемой степени сжатия

3) Поршень максимально облегченный Т-образной формы, легче стандартного на

4) В комплекте идут тонкие легкие кольца (Ford, Alfa romeo, subaru, MB - в зависимости от диаметра поршня)

5) Вoзможность изготовления поршней под любые двигатели.

6) При заказе облегченных поршневых пальцев - развесовка поршневой группы с точностью до 1 грамма.

7) При заказе дополнительно комплекта облегченных шатунов, предоставляется скидка -5%

8) Срок изготовления поршней 2-3 недели